Ler as varandas de Tbilisi

Deixei de fotografar igrejas e comecei a fotografar ombreiras de portas

Todas as fotografias de guias turísticos sobre Tbilisi parecem mais ou menos iguais: a silhueta da fortaleza de Narikala, a Ponte da Paz ao entardecer, a cúpula de um banho de enxofre. O que nenhuma delas prepara é o quanto do carácter da cidade está ao nível dos olhos e um pouco acima — em varandas de madeira esculpida inclinadas em ângulos que parecem estruturalmente otimistas, em ombreiras de pedra com um motivo persa ao lado de um motivo Art Nouveau, num mosaico soviético na lateral de uma paragem de autocarro. Assim que se começa a olhar para cima, o passeio muda por completo.

Porque é que cada varanda parece diferente

Tbilisi esteve numa rota comercial entre os impérios persa, otomano e russo durante séculos, e a sua arquitetura nunca assentou num único estilo porque a própria cidade nunca pertenceu a uma só esfera cultural durante muito tempo. As varandas de madeira esculpida que dão à Cidade Velha o seu aspeto de postal — profundas, salientes, muitas vezes envidraçadas de um dos lados — tomam formas emprestadas da arquitetura residencial persa e otomana, mas foram construídas por artesãos locais que as adaptaram a uma cidade de encosta com ruas estreitas e desníveis acentuados.

Camadas posteriores acrescentaram influências europeias em bloco, razão pela qual uma única rua pode ir de uma varanda de madeira de estilo otomano a uma fachada de pedra Art Nouveau com quase nenhum edifício entre elas. Um percurso pedestre autoguiado pela Cidade Velha de Tbilisi é o melhor ponto de partida se quiserem ver essa amplitude condensada numa só tarde.

Sololaki: o bairro abastado que ficou com a Art Nouveau

Subam para sul, a partir da Praça da Liberdade, até Sololaki, e o carácter muda. Foi ali que a classe comerciante e profissional de Tbilisi construiu as suas casas desde a década de 1880 até ao início do século XX, quando a Art Nouveau estava a chegar às capitais provinciais de todo o Império Russo, e os resultados são algumas das fachadas de pedra mais pormenorizadas do Cáucaso do Sul — grades de ferro forjado de varandas enroladas em motivos vegetais, rostos esculpidos em pedra acima das portas, pátios claramente concebidos para impressionar um visitante ainda antes de chegar à porta principal.

Grande parte foi deixada a degradar-se em vez de restaurada, o que dá a Sololaki uma atmosfera mais próxima de partes de Havana do que de uma cidade velha europeia bem cuidada. Sololaki: portas Art Nouveau e escadarias pintadas mapeia as ruas que valem a pena percorrer devagar.

Tbilisi: Passeio pelas Lendas Urbanas de Sololaki, Burguesia e Apartamentos Assombrados aposta na reputação do bairro em torno de apartamentos abandonados e histórias de família meio esquecidas, o que é uma forma mais honesta de entrar em Sololaki do que uma simples aula de arquitetura — grande parte do que torna o bairro interessante é precisamente o facto de ninguém o ter restaurado por completo.

As varandas de madeira da cidade velha, e o debate sobre como salvá-las

Em torno de Sioni e Betlemi, as varandas de madeira tornam-se mais antigas, mais estreitas e visivelmente mais precárias — algumas genuinamente inclinadas, apoiadas com um poste de andaime, ou com uma secção de grade em falta. Um punhado colapsou nas últimas duas décadas, e isso gerou um verdadeiro desacordo entre residentes de Tbilisi e conservacionistas: reconstruir em madeira usando métodos tradicionais, o que é caro e lento, ou substituir por aproximações de betão e reboco que parecem semelhantes vistas da rua mas perdem a marcenaria original.

Percorrendo as ruas sob Narikala, conseguem ver os dois resultados no mesmo quarteirão — um original cuidadosamente restaurado ao lado de uma cópia mais recente e mais plana. Nem os guias turísticos nem a maioria dos guias humanos apontam isto sem que perguntem, mas assim que se sabe onde olhar, torna-se difícil deixar de ver.

O que a Tbilisi soviética acrescentou

Avancem setenta anos e a cidade adquiriu um vocabulário completamente diferente: as formas de betão em bruto do modernismo e do brutalismo soviéticos, mais visíveis no antigo edifício do Ministério das Estradas (hoje sede do Bank of Georgia), uma pilha de caixas de betão entrelaçadas que parece ficção científica em contraste com a cidade mais antiga por baixo, e no Palácio dos Casamentos, com as suas torres estranhas e assimétricas.

Tbilisi brutalista: os edifícios que valem o desvio cobre a lista breve que compensa a caminhada, e os mosaicos espalhados por paragens de autocarro, fachadas de cinemas e paredes de fábricas das mesmas décadas estão catalogados em mosaicos e monumentos soviéticos por toda a Geórgia. Se quiserem o contexto político e histórico e não apenas o visual, o Museu da Ocupação Soviética, Tbilisi preenche essa lacuna.

O que realmente procurar numa varanda

Assim que se abranda o passo, alguns detalhes separam os edifícios que valem a paragem dos que apenas parecem antigos. Balaústres de madeira torneados — pequenos elementos moldados num torno em vez de cortados de forma plana — assinalam as varandas feitas com mais cuidado, tal como as galerias envidraçadas com pequenos painéis emoldurados individualmente em vez de uma única folha de vidro acrescentada mais tarde.

As consolas de ferro fundido que sustentam uma varanda por vezes ainda trazem o carimbo de uma fundição, normalmente ilegível sem chegar bem perto, prova de que a estrutura de ferro foi encomendada e não improvisada no local. E a cor importa mais do que parece à primeira vista: os esquemas de tinta em azul-esverdeado profundo e ocre que sobrevivem nalguns edifícios da Cidade Velha estão mais próximos da paleta histórica do que o simples reboco cinzento usado em muitos remendos recentes, o que é mais uma forma de distinguir, à primeira vista, uma restauração antiga de uma mais recente e mais barata.

A grandiosidade institucional da Avenida Rustaveli

Desçam de novo de Sololaki até à Avenida Rustaveli e o registo muda outra vez — este é o rosto formal e cívico de Tbilisi, ladeado por edifícios institucionais do final do século XIX e início do século XX: o Teatro de Ópera e Bailado com a sua fachada de estilo mourisco, o edifício do Parlamento, a igreja Kashveti, reconstruída num estilo georgiano medieval mesmo em frente.

Lê-se como um único boulevard planeado de uma forma que a Cidade Velha e Sololaki não são, e vale a pena percorrê-lo de ponta a ponta pelo menos uma vez só por esse contraste. A Avenida Rustaveli: o que realmente vale a pena parar para ver desdobra a avenida edifício a edifício em vez de deixar que adivinhem quais as fachadas que valem a pausa e quais são apenas escritórios.

Para além do Ministério das Estradas e do Palácio dos Casamentos, o edifício do Circo de Tbilisi e o Palácio do Xadrez na Avenida Chavchavadze são dois exemplos adicionais dessa mesma vontade tardo- soviética de construir algo genuinamente estranho em vez de meramente funcional, ambos a uma curta viagem de táxi do centro e ambos fáceis de perder se a atenção estiver apenas nos bairros históricos.

Fabrika, e os pátios que ninguém planeia encontrar

Parte da melhor arquitetura de pequena escala da cidade não está em nenhuma fachada, mas dentro de pátios que só se encontram por acaso ou por uma recomendação muito específica — Chugureti, o bairro em torno da antiga fábrica de costura Fabrika, hoje um complexo de hostel e oficinas, está cheio deles. Arte de rua, Fabrika e os pátios de Chugureti constrói-se precisamente em torno disto: edifícios cujo lado voltado para a rua não revela nada.

Tbilisi: O Místico Bairro de Sololaki e o Cemitério de Vera alarga a mesma ideia um pouco mais para sul, até Vera, outro bairro onde a camada interessante fica um passo atrás da rua principal em vez de sobre ela.

Onde ver isto de cima

Miradouros no topo de edifícios e nas colinas colocam essa sobreposição de camadas em perspetiva de uma forma que o nível da rua não consegue: a fortaleza de Narikala, alcançada de teleférico ou a pé, dá o panorama mais claro de como a Cidade Velha de madeira, os banhos com cúpula e os desenvolvimentos mais recentes de vidro e aço ao longo do rio convivem lado a lado.

Os melhores miradouros em Tbilisi e o Parque Mtatsminda e o funicular acrescentam ambos um ponto de vista mais elevado, e se preferirem ter alguém a apontar o que estão a ver, a fortaleza de Narikala e o teleférico: quanto custa e quando ir cobre os aspetos práticos de lá chegar.

Um percurso a pé que realmente funciona

A ordem que faz sentido a pé, de forma geral: comecem nas ruas da Cidade Velha por baixo de Narikala para as varandas de madeira, subam até Sololaki para as fachadas de pedra Art Nouveau, voltem a atravessar a Praça da Liberdade até à Avenida Rustaveli para os edifícios institucionais mais grandiosos, e terminem em Chugureti ou Vera para os pátios e a arte de rua. Onde fotografar Tbilisi, hora a hora alinha isto com a luz ao longo do dia, e a maior parte não custa nada além do bilhete do teleférico na maioria dos casos. Tbilisi tem o panorama mais amplo do destino se esta for a vossa primeira paragem na cidade.

Os bairros que mudam mais depressa

Sololaki e Chugureti são também dois dos bairros onde a renovação, no sentido do promotor imobiliário e não no da conservação, avança mais depressa — cafés e apartamentos de arrendamento curto a substituir residentes de longa data em alguns quarteirões em poucos anos. Os bairros de Tbilisi que mudaram mais depressa acompanha essa mudança com mais pormenor, e se a arquitetura e a fotografia de rua forem especificamente o que procuram, Fotografar a Geórgia sem os clichés é um bom complemento a este texto.

O mercado de pulgas de Dry Bridge, a uma curta caminhada do Parque Rike, também vale uma paragem se os detalhes esculpidos numa varanda vos derem vontade de levar para casa uma peça mais pequena da mesma arte — ver o mercado de pulgas de Dry Bridge.

Perguntas frequentes sobre a arquitetura de Tbilisi

Porque é que as varandas antigas de Tbilisi parecem mais do Médio Oriente do que europeias? Tbilisi desenvolveu-se sob influência persa e otomana durante longos períodos da sua história antes do domínio russo e depois soviético, e as varandas esculpidas, profundas e envidraçadas típicas da Cidade Velha vêm diretamente dessa tradição residencial e não de modelos europeus.

É seguro caminhar por baixo das antigas varandas de madeira? Geralmente sim nas ruas turísticas principais, que são monitorizadas e parcialmente restauradas, mas um punhado de edifícios em ruas secundárias está genuinamente degradado — se uma varanda parecer apoiada ou visivelmente vergada, tratem-na como uma fotografia e não como um lugar para ficar diretamente por baixo.

Qual é o melhor bairro de Tbilisi para fotografia de arquitetura? Sololaki para o detalhe em pedra da Art Nouveau, as ruas por baixo de Narikala para as varandas de madeira da Cidade Velha, e Chugureti em torno de Fabrika para o lado mais alternativo de pátios e arte de rua da cidade — cada um oferece um aspeto genuinamente diferente.

Vale a pena visitar os edifícios da era soviética de Tbilisi? Sim, se o brutalismo ou a história do século XX vos interessar de alguma forma — o antigo edifício do Ministério das Estradas em particular é uma das peças mais invulgares de arquitetura soviética em qualquer lugar, e fica a uma curta caminhada do centro.

Preciso de um guia para apreciar a arquitetura, ou posso fazê-lo sozinho? Um passeio autoguiado funciona bem com um percurso mapeado, mas muitas das histórias de Sololaki — que edifício foi abandonado e porquê, a que família de comerciantes pertencia cada pátio — são conhecimento local que um guia acrescenta bastante.

Quanto tempo demora um verdadeiro passeio de arquitetura por Tbilisi? Meio dia com calma cobre confortavelmente a Cidade Velha, Sololaki e a Avenida Rustaveli. Acrescentem Chugureti e um miradouro como Narikala ou Mtatsminda e torna-se um dia inteiro, especialmente se pararem com frequência para fotografias, algo que este tipo de passeio recompensa mais do que a maioria.

Qual é a melhor altura do dia para fotografar as varandas? A luz do final da tarde funciona melhor nas ruas estreitas da Cidade Velha, já que o sol fica baixo o suficiente para alcançar as varandas de madeira sem o brilho intenso e vertical do meio-dia, e as fachadas de pedra de Sololaki costumam fotografar melhor com a luz mais suave do início da manhã, antes de as ruas encherem.