Os bairros de Tbilisi que mudaram mais depressa

Uma cidade que continua a reescrever-se, quarteirão a quarteirão

Sempre que volto a Tbilisi, em viagens espaçadas de cerca de um ano, pelo menos uma rua mudou de carácter desde a última visita — um pátio que estava devoluto tem agora três cafés, uma fábrica da era soviética tornou-se um complexo de galeria e hostel, um quarteirão residencial de varandas a esboroar-se tem agora andaimes e uma placa de hotel boutique a ser instalada.

Tbilisi sempre foi uma cidade em camadas, com a sua arquitetura a empilhar influências persas, georgianas, do império russo e soviéticas na mesma rua, mas o ritmo de mudança na última década especificamente — impulsionado pelo turismo, por uma vaga de trabalhadores remotos e por um investimento privado genuinamente grande em restauro — tem sido invulgarmente rápido, mesmo para os padrões de uma cidade habituada a reinventar-se. Quatro bairros em particular mostram isto com mais clareza, cada um mudando de forma diferente e por razões diferentes.

Fabrika e Chugureti: uma fábrica torna-se uma cena

A transformação mais clara e mais deliberada é a Fabrika, uma antiga fábrica soviética de costura no bairro de Chugureti convertida num complexo de hostel, espaço de coworking, mercado e bares de pátio que abriu em meados da década de 2010 e que desde então se tornou algo próximo de um modelo para o resto da cidade. O que a torna interessante para além do apelo óbvio de um pátio de hostel bem desenhado é o que fez às ruas em redor — cafés, pequenas lojas de design e arte de rua multiplicaram-se nos quarteirões à volta em poucos anos, transformando um bolso industrial bastante esquecido da cidade numa das áreas mais fotografadas de Tbilisi.

Arte de rua, Fabrika e os pátios de Chugureti cobre os murais e pátios específicos que vale a pena procurar, muitos dos quais mudam ou são inteiramente repintados dentro de um ou dois anos, o que é parte do apelo do bairro e parte do que torna difícil descrevê-lo de forma definitiva em qualquer guia.

Tbilisi: Tour a Pé por Fabrika e Chughureti com Chacha é uma forma genuinamente útil de ver esta transformação específica com alguém que consegue apontar o que existia ali antes, já que grande parte do que torna a Fabrika interessante é o contraste com o seu passado industrial soviético, e não apenas os interiores atuais dos cafés.

Sololaki: da grandiosidade a esboroar-se ao bairro de design

Sololaki: portas Art Nouveau e escadarias pintadas fica mesmo a sul da Avenida Rustaveli e foi, durante um longo período pós-soviético, um bairro de edifícios genuinamente deslumbrantes do século XIX e início do XX mas mal cuidados — escadarias ornamentadas, tetos pintados, trabalhos de ferro Art Nouveau, muito disso atrás de portas que ninguém pensava abrir para um visitante.

Isso mudou de forma acentuada: vários dos pátios e escadarias do bairro estão agora mantidos ou restaurados, vários edifícios tornaram-se hotéis boutique e estúdios de design, e a zona mais alargada tornou-se genuinamente na moda de uma forma que teria surpreendido quem a visitasse há uma década. A mudança é real, mas desigual — andem uma rua além de um edifício restaurado e ainda encontram a mesma degradação que definiu a área durante décadas, o que é parte do que torna explorá-la a pé mais gratificante do que uma passagem rápida de carro.

Tbilisi: Sololaki, Tesouros Escondidos e Funicular combina este bairro com a viagem de funicular até Mtatsminda, dando uma noção útil de antes e depois da cidade — as ruas restauradas e conscientes do design lá em baixo e o panorama mais antigo e mais tranquilo visto de cima.

Cidade Velha: restauro, e o debate em torno dele

A Cidade Velha de Tbilisi passou pela sua própria transformação significativa, embora esta seja mais contestada do que as outras. Grandes trechos dos edifícios mais antigos do bairro foram restaurados — alguns com cuidado, preservando o detalhe original, e alguns através de um processo de renovação mais rápido e mais cosmético que os críticos consideram ter achatado parte da textura autêntica da área para algo mais próximo de um cenário de palco para o turismo.

Vale a pena conhecer esta tensão antes de a percorrer, porque muda a forma como se lê o que se está a ver: nem todos os edifícios “antigos” da Cidade Velha são realmente antigos na sua forma atual, e algumas das fachadas restauradas mais fotogénicas ficam mesmo ao lado de edifícios ainda à espera do mesmo tratamento, ainda a mostrar décadas genuínas de desgaste. Um percurso pedestre autoguiado pela Cidade Velha de Tbilisi e Tbilisi num dia: um plano realista percorrem ambos o bairro, e vale a pena ler ambos tendo em mente este debate sobre o restauro, em vez de presumir que tudo o que se vê é igualmente original.

Left Bank e Marjanishvili: a mudança mais discreta

Longe das transformações mais visivelmente fotografadas para o Instagram, a Left Bank em torno de Marjanishvili passou pela sua própria mudança mais lenta e menos fotogénica, impulsionada menos pelo turismo de design e mais pelas exigências práticas de uma população crescente de trabalhadores remotos que se instala por semanas ou meses, e não por um punhado de dias.

Cafés preparados para trabalhar com portátil, arrendamentos de apartamentos para estadias mais longas, e uma multidão genuinamente internacional de nómadas digitais remodelaram partes desta área de uma forma menos visualmente dramática do que a conversão de fábrica em pátio da Fabrika, mas que arguivelmente tem um efeito mais duradouro no funcionamento real do bairro no dia a dia.

Trabalho remoto e estadias longas em Tbilisi cobre os aspetos práticos por trás desta mudança — regras de visto, os bairros preferidos para estadias mais longas, e porque razão Tbilisi em particular se tornou um polo para este tipo de viagem. Cafés em Tbilisi onde se pode realmente trabalhar é um complemento mais prático, útil mesmo para uma visita curta se apenas quiserem um sítio decente onde se sentar com um portátil durante uma tarde.

O que a mudança mais rápida realmente custa

Vale a pena ser honesto sobre o outro lado desta transformação em vez de a tratar puramente como uma história de melhoria. O aumento das rendas nas ruas em redor da Fabrika, em partes de Sololaki, e cada vez mais em torno de Marjanishvili, tem empurrado alguns residentes de longa data para mais longe, um padrão familiar de bairros em gentrificação em qualquer parte do mundo, mas que aqui aterra com particular dureza numa cidade onde os salários nem sempre acompanharam os aumentos de preços, impulsionados em parte pelo turismo e em parte pela chegada de trabalhadores remotos com rendimentos ganhos no estrangeiro.

Isto não é motivo para evitar estes bairros, mas vale a pena ser um visitante atento dentro deles — apoiar negócios familiares há muito estabelecidos ao lado dos cafés mais novos e conscientes do design, em vez de procurar apenas o que parece mais fresco e mais fotogénico, é uma pequena forma de não acrescentar peso a uma dinâmica que já está a colocar pressão real sobre pessoas que chamavam a estas ruas a sua casa antes de tudo isto começar.

A camada soviética que parte do restauro apagou

Nem tudo o que está a ser restaurado é pré-soviético. Tbilisi também carrega uma camada substancial de arquitetura da era soviética — blocos de apartamentos brutalistas, edifícios institucionais com ambição arquitetónica genuína por baixo da sua reputação de betão cinzento — parte da qual está a desaparecer mais depressa do que os edifícios históricos mais celebrados, seja por demolição, seja por renovações que apagam por completo o carácter original.

Tbilisi brutalista: os edifícios que valem o desvio vale a pena ler precisamente porque esta camada da história arquitetónica da cidade recebe menos proteção institucional do que os edifícios Art Nouveau ou da Cidade Velha, e parte do que descreve pode parecer visivelmente diferente daqui a mais alguns anos.

Vake: o bairro que quase não se mexeu

Por contraste, vale a pena mencionar Vake, o bairro abastado e arborizado a oeste do centro, precisamente porque mudou comparativamente pouco durante o mesmo período em que a Fabrika, Sololaki e Marjanishvili estavam a ser remodelados. Vake já estava estabelecido, já era abastado em relação ao resto da cidade, e os seus largos boulevards e quarteirões residenciais da era soviética têm, na sua maioria, apenas continuado a fazer o que sempre fizeram — bons percursos para correr no Parque de Vake, restaurantes sólidos mas pouco notáveis, embaixadas e apartamentos de gama alta.

Não é um bairro em torno do qual a maioria dos visitantes constrói uma viagem, e é mais ou menos essa a questão: nem toda a Tbilisi está apanhada na agitação acima descrita, e Vake é um lembrete útil de que a mudança rápida da cidade se concentra em bolsos específicos e não é uniforme em todo o mapa. Se o vosso interesse em Tbilisi for a cena criativa e de cafés em rápida mudança e não um bairro residencial estável e estabelecido, Vake provavelmente vai parecer-vos a parte menos interessante de uma visita, e essa é uma forma razoável e honesta de o dizer, em vez de o forçar num itinerário por espírito de completismo.

O que isto significa para planear uma visita

Nada disto é realmente um aviso contra visitar — pelo contrário, uma cidade a mudar tão depressa compensa ser visitada mais cedo em vez de mais tarde, já que a textura específica de qualquer rua neste momento é genuinamente temporária, de uma forma que é menos verdadeira, por exemplo, numa cidade velha medieval que tem tido mais ou menos o mesmo aspeto há dois séculos.

Mas significa que as descrições de guias turísticos, e até publicações de blogue recentes (esta incluída), envelhecem aqui mais depressa do que na maioria das cidades, e vale a pena tratar qualquer recomendação específica de café ou galeria como um ponto de partida, e não como uma garantia. Onde ficar em Tbilisi, bairro a bairro vale a pena ler com isto em mente — uma descrição de bairro que era precisa há dezoito meses pode já estar a subestimar (ou a sobrestimar) quanto uma dada rua mudou entretanto.

Para uma orientação mais ampla antes de mergulhar em qualquer bairro específico, A Avenida Rustaveli: o que realmente vale a pena parar para ver e os melhores miradouros em Tbilisi dão ambos pontos de vista úteis — literais e não só — para ver como estas diferentes camadas da cidade convivem lado a lado. E depois de o sol se pôr, uma noite de saída em Tbilisi mostra um lado diferente desta mesma agitação, já que a cena de bares e clubes da cidade renova os seus locais mais falados quase tão depressa como a cena de cafés.

Perguntas frequentes sobre os bairros de Tbilisi em mudança

O que é a Fabrika em Tbilisi?

Uma antiga fábrica soviética de costura no bairro de Chugureti, convertida num complexo de hostel, espaço de coworking e pátios, hoje um polo de cafés, arte de rua e vida noturna nos quarteirões em redor.

A Cidade Velha de Tbilisi é restaurada de forma autêntica?

Em parte. Alguns restauros preservaram cuidadosamente o detalhe arquitetónico original, enquanto outras renovações foram criticadas por serem mais cosméticas. Os dois convivem lado a lado nalguns locais, o que vale a pena saber antes de presumir que toda a fachada restaurada é historicamente precisa.

Porque é que Tbilisi se tornou popular entre os nómadas digitais?

Uma combinação de um custo de vida relativamente baixo, uma longa estadia sem visto para muitas nacionalidades, uma cena crescente de cafés e coworking, e o passa-palavra dentro da comunidade de trabalho remoto ao longo dos últimos anos.

Vale a pena visitar Sololaki para além das ruas principais?

Sim — muitos dos seus detalhes Art Nouveau mais interessantes estão em pátios e escadarias mesmo ao lado das rotas principais, alguns restaurados e outros ainda a mostrar décadas de desgaste, o que é parte do que torna percorrê-lo a pé mais gratificante do que uma passagem rápida.

A arquitetura soviética de Tbilisi está a ser preservada?

De forma desigual. Alguns edifícios brutalistas e institucionais da era soviética são apreciados e mantidos, mas vários foram demolidos ou renovados de formas que apagam o seu carácter original, geralmente com menos proteção do que a arquitetura pré-soviética recebe.