La forteresse de Narikala et le téléphérique : prix et bon moment

Une forteresse en grande partie en ruines, et c’est le but

La forteresse de Narikala se dresse sur la crête au-dessus de la vieille ville de Tbilissi, et cela depuis au moins le quatrième siècle, reconstruite et agrandie par des dirigeants perses, arabes et géorgiens sur treize siècles avant qu’un tremblement de terre en 1827 ne la laisse dans l’état où elle se trouve aujourd’hui : des murs brisés, deux ou trois tours de guet que l’on peut grimper, et de longs tronçons de pierre qui s’effritent avec des mauvaises herbes poussant dans les joints.

Il n’y a pas de guichet, pas de salle du trône reconstituée, pas de musée à l’intérieur des murs. Ce qui attire les gens ici n’est pas la forteresse en tant que bâtiment mais la forteresse en tant que plateforme — le meilleur panorama unique sur les toits en tuiles de la vieille ville, la rivière Mtkvari, le pont de la Paix, et la crête de Mtatsminda de l’autre côté de la ville, tout cela depuis un seul endroit sans payer d’entrée.

Quiconque arrive en s’attendant à un château préservé sera légèrement déçu. Quiconque arrive pour la vue, et est préparé à un terrain inégal et à l’absence de garde-corps sur certaines sections de mur, obtient exactement ce que la réputation promet.

Une brève histoire : pourquoi les murs ont cette allure

Le nom Narikala est généralement rattaché à une expression perse ou de l’ère mongole signifiant quelque chose de proche de « petite forteresse », bien que le site lui-même précède largement ce nom — la première structure défensive ici est habituellement datée du quatrième siècle, construite par des dirigeants perses pour contrôler le passage de la rivière et les routes commerciales traversant ce qui allait devenir Tbilissi.

Au cours des siècles suivants, la forteresse a changé de mains à plusieurs reprises alors que des forces arabes, géorgiennes, mongoles, perses et brièvement ottomanes se disputaient le contrôle de la ville, chaque occupation ajoutant ou reconstruisant des sections de mur, ce qui explique en partie pourquoi les fortifications que vous voyez aujourd’hui forment un patchwork plutôt qu’un design unique et cohérent.

Le coup décisif ne fut pas la guerre mais un accident : en 1827, une réserve de poudre à canon à l’intérieur de la forteresse explosa, détruisant une large section des murs supérieurs et l’église d’origine sur le site. À cette époque, Tbilissi était sous contrôle impérial russe et la forteresse avait perdu son but militaire, donc elle ne fut jamais sérieusement reconstruite — l’explosion a essentiellement figé Narikala dans l’état semi-ruiné qu’elle a conservé depuis deux siècles, seule l’église Saint-Nicolas ayant été reconstruite, et cela seulement dans les années 1990 après l’indépendance géorgienne.

Le téléphérique : coût, horaires et fonctionnement réel

Le moyen le plus simple de monter est le téléphérique depuis le parc de Riké, sur la rive est de la rivière près du pont de la Paix. Il a ouvert en 2012, suit une ligne courte mais raide au-dessus de la rivière et des toits de la vieille ville, et atteint la crête de la forteresse en moins de trois minutes.

Les tarifs tournent autour de 5 GEL par trajet, payés en validant une carte Metromoney au tourniquet — la même carte de transport utilisée dans tout le réseau métro et bus de Tbilissi, qu’il vaut la peine d’avoir chargée avant d’arriver puisqu’il n’y a pas de guichet séparé pour les espèces à la station du téléphérique. Les horaires d’exploitation vont globalement de 10h à 22h, bien que cela varie selon la saison et que le service se suspende par vent fort, ce qui arrive assez souvent sur cette colline exposée pour qu’il vaille la peine d’avoir l’itinéraire à pied comme plan de secours plutôt qu’un dernier recours.

Le trajet lui-même est l’une des meilleures choses à faire à Tbilissi purement comme expérience — les cabines ont des parois en verre, la montée est assez raide pour être spectaculaire sans être déstabilisante, et la vue s’ouvre rapidement une fois passés les toits.

Trouver la station du parc de Riké est simple : elle se trouve à la base du parc du côté est de la rivière, à courte marche du pont de la Paix et facile à combiner avec une promenade dans le parc de Riké lui-même, qui a un petit amphithéâtre et un espace public à thème échecs qui vaut cinq minutes si vous êtes en avance pour votre trajet. La station est accessible à pied depuis la place de la Liberté en environ quinze minutes, ou en Bolt pour 5 à 12 GEL si vous préférez ne pas marcher l’approche plate mais sans ombre le long de la rivière par forte chaleur estivale.

Quiconque compare ce trajet aux autres téléphériques de Géorgie — celui de Gudauri pour le ski, ou le téléphérique Argo de Batoumi qui monte à un parc en hauteur au-dessus de la mer Noire — devrait savoir que celui de Narikala est de loin le plus court et le moins cher, et le seul construit purement comme navette touristique plutôt que desservant une station de ski ou un parc d’attractions au sommet.

Tbilissi : 2 téléphériques, 2 sommets, 2 visages, ville ancienne et nouvelle associe ce trajet avec le téléphérique séparé jusqu’à Mtatsminda de l’autre côté de la ville en une seule journée guidée, une façon raisonnable de couvrir les deux points de vue en téléphérique de Tbilissi sans devoir comprendre les correspondances vous-même.

Monter à pied à la place : l’option gratuite

Si le téléphérique est fermé, la file d’attente longue, ou simplement peu attrayant, la forteresse est accessible à pied de deux façons. L’itinéraire le plus court grimpe depuis la rue Betlemi dans la vieille ville, une montée raide mais brève d’environ 15 à 20 minutes sur des marches en pierre et un chemin de terre — couvert dans le cadre de l’itinéraire complet dans Un itinéraire de marche autonome à travers la vieille ville de Tbilissi. La seconde option approche depuis près de l’entrée du Jardin botanique, plus longue mais à pente plus douce, et vaut la peine d’être combinée avec une visite du jardin lui-même si le temps le permet.

Aucun des itinéraires à pied ne coûte rien, ce qui compte si vous voyagez avec un budget serré ou préférez simplement ne pas faire la queue pour le téléphérique en haute saison, quand les attentes peuvent s’accumuler les après-midis de week-end.

À l’intérieur des murs : ce qu’il y a réellement à voir

Une fois à l’intérieur, la forteresse se divise en une section basse et une section haute reliées par un chemin le long de la crête. La section haute a la tour de guet la mieux préservée, escaladable via un étroit escalier intérieur sans éclairage ni rampe — gérable pour la plupart des adultes mais à éviter si vous êtes mal à l’aise dans des escaliers étroits et sombres ou voyagez avec de jeunes enfants. L’église Saint-Nicolas, une petite chapelle en brique aux murs intérieurs peints de fresques, a été reconstruite dans les années 1990 sur l’empreinte d’une église antérieure détruite dans une explosion de poudre à canon en 1827 à l’intérieur de la forteresse ; elle est modeste mais vaut le coup d’œil de deux minutes.

L’essentiel du site consiste simplement à marcher le long de la ligne des murs pour la vue, et c’est réellement là que se trouve la valeur. Apportez de l’eau en été — il n’y a pas d’ombre ni de kiosque vendant des boissons à l’intérieur de la forteresse elle-même, seulement à la base près de la station du téléphérique.

Kartlis Deda : la statue de la Mère de la Géorgie

À cinq à dix minutes de marche plus haut sur la crête depuis la forteresse se trouve Kartlis Deda, la Mère de la Géorgie — une statue en aluminium de 20 mètres érigée en 1958 pour le 1500e anniversaire de la fondation de Tbilissi, tenant une épée d’une main pour les ennemis de la ville et une coupe de vin de l’autre pour ses invités. Les visiteurs supposent régulièrement qu’elle fait partie du complexe de la forteresse ; c’est un monument séparé, bien plus récent, et la montée jusqu’à sa base vaut le temps supplémentaire pour une vue encore plus large sur toute la ville, incluant un premier aperçu de la cathédrale de la Sainte-Trinité sur la crête opposée.

Tbilissi : visite privée de la statue Mère Géorgie et de la forteresse de Narikala couvre à la fois la forteresse et la statue avec un guide privé, utile si vous voulez l’histoire expliquée sur place plutôt que reconstituée à partir d’une signalétique minimale.

Combiner Narikala avec le reste d’une visite

Narikala se trouve directement au-dessus d’Abanotubani, le quartier des bains sulfureux, ce qui fait des deux une paire naturelle : monter ou grimper pour la vue, puis redescendre dans la vieille ville pour terminer par un bain sulfureux. Les deux ensemble, plus une promenade dans la vieille ville basse, font un plan de demi-journée réaliste ; voir Tbilissi en une journée : un plan réaliste pour savoir comment cela s’intègre aux côtés de l’avenue Roustaveli et d’un arrêt repas.

Pour la photographie spécifiquement, la crête de la forteresse est l’une des entrées de Où photographier Tbilissi, heure par heure, et il vaut la peine de caler une visite pour l’heure avant le coucher du soleil si une vue claire sur la ville avec une lumière chaude est la priorité — la même vue existe à midi, mais la lumière est plus plate et la brume plus perceptible. Pour une comparaison plus large des points de vue de Tbilissi, y compris ceux qui ne nécessitent pas du tout de téléphérique, voir Les meilleurs points de vue de Tbilissi.

Si Narikala est un arrêt parmi plusieurs lors d’un séjour plus long, Tbilissi en trois jours et Le parc de Mtatsminda et le funiculaire — l’autre point de vue en hauteur principal de la ville — s’articulent naturellement autour, et la descente depuis la forteresse se connecte facilement à Sololaki : portes Art nouveau et cages d’escalier peintes si vous avez encore de l’énergie pour un autre quartier ensuite.

Circuit privé à pied dans le vieux Tbilissi avec téléphérique vaut la peine d’être envisagé si vous préférez avoir la promenade dans la vieille ville et la forteresse couvertes ensemble en une seule réservation avec un guide, plutôt que d’assembler les deux vous-même.

Quand y aller : foule, météo et vent

Les matinées de semaine sont le moment le plus calme à la forteresse ; les après-midis de week-end, particulièrement de juin à septembre, apportent les files les plus lourdes à la station du téléphérique, parfois une attente de quinze minutes ou plus à la base. La crête exposée signifie aussi que le vent compte plus ici que presque partout ailleurs dans la ville — des rafales assez fortes pour suspendre le téléphérique ne sont pas rares, particulièrement en fin d’automne et en hiver, donc prévoir un plan de secours (l’itinéraire à pied) est sensé plutôt qu’excessivement prudent.

Pour un sens plus large de ce que les saisons font au tourisme en extérieur à travers la ville, voir La Géorgie en été, et comment échapper à la chaleur et La météo à Tbilissi mois par mois.

L’église Saint-Nicolas à l’intérieur de la forteresse est une église orthodoxe en activité, donc les mêmes attentes vestimentaires s’appliquent que partout ailleurs — voir Visiter une église orthodoxe géorgienne : tenue et étiquette si vous prévoyez d’entrer plutôt que de simplement la voir depuis la cour.

Ce qu’il faut éviter

Les petits étals de souvenirs près de la station supérieure du téléphérique vendent surtout des aimants et des tirages génériques à des prix supérieurs à ce que coûtent les mêmes articles au marché aux puces du Pont Sec — pratique, mais ne vaut pas un arrêt spécial. Le téléphérique de correspondance vers le Jardin botanique, quand il fonctionne, est un agréable ajout plutôt qu’une raison en soi de visiter ; ses horaires d’exploitation sont assez inconsistants pour qu’il soit une erreur de construire un programme autour.

Accessibilité et qui devrait éviter la montée

Le téléphérique lui-même est sans marche aux deux stations et raisonnablement gérable pour les utilisateurs de fauteuil roulant et quiconque a une mobilité réduite, bien que les chemins à l’intérieur des terrains de la forteresse soient en gravier et pierre brisée inégaux sans rampes, ce qui limite jusqu’où un fauteuil roulant peut réalistement aller dans le site. Les escaliers de la tour de guet sont le non le plus clair : étroits, sombres et raides, sans rien à quoi se tenir à mi-chemin. Les visiteurs ayant des problèmes de genoux ou d’équilibre sont généralement mieux servis en restant au niveau principal de la cour et sur le chemin du mur extérieur, qui offre déjà la vue principale sans les sections les plus difficiles.

Pour quiconque voyage avec de très jeunes enfants, les à-pics le long de certaines parties du mur ne sont pas clôturés, ce qui compte plus ici que dans la plupart des sites de la ville — mieux vaut garder une main libre plutôt que de compter sur un enfant pour rester en retrait du bord de son propre chef.

Questions fréquentes sur la forteresse de Narikala et le téléphérique

Combien coûte le téléphérique de Narikala ?

Environ 5 GEL par trajet, payé en validant une carte Metromoney au tourniquet — la même carte utilisée pour le métro et les bus urbains, rechargée à n’importe quel kiosque ou machine de station. Il n’y a pas de guichet séparé en espèces à la station du téléphérique elle-même.

À quelle heure le téléphérique de Narikala ouvre-t-il et ferme-t-il ?

Généralement d’environ 10h à 22h, bien que les horaires exacts varient selon la saison et qu’il ferme par vent fort, ce qui arrive plus souvent que ne l’attendent les visiteurs sur cette crête exposée. S’il est fermé, le sentier à pied depuis Abanotubani ou la rue Betlemi est le seul moyen de monter.

La forteresse de Narikala vaut-elle la visite, ou n’est-ce que des ruines ?

C’est surtout des ruines — murs, tours de guet et une petite église restaurée — plutôt qu’une forteresse intacte avec des pièces à explorer. Ce pour quoi elle vaut réellement la visite, c’est la vue : le meilleur panorama unique sur la vieille ville, la rivière et la crête de Mtatsminda de l’autre côté de la ville.

Peut-on monter à pied à Narikala plutôt que de prendre le téléphérique ?

Oui, à pied depuis la rue Betlemi dans la vieille ville ou depuis un chemin près du Jardin botanique, les deux gratuits. L’itinéraire de Betlemi est une montée raide mais courte, environ 15 à 20 minutes ; prévoyez de vraies chaussures plutôt que des sandales.

Y a-t-il un droit d’entrée pour la forteresse de Narikala elle-même ?

Non. Les terrains de la forteresse sont libres à parcourir une fois là-haut, que vous arriviez par téléphérique ou à pied. Le tarif du téléphérique est un coût de transport, pas un billet d’entrée.

Quelle est la statue à côté de la forteresse de Narikala ?

Kartlis Deda, la Mère de la Géorgie — une grande statue en aluminium sur la crête au-dessus de la forteresse, tenant une épée pour les ennemis et une coupe de vin pour les invités. Elle se trouve à cinq-dix minutes de marche plus loin depuis la forteresse elle-même et est souvent confondue avec une partie de Narikala, alors qu’il s’agit d’un monument séparé de l’ère soviétique datant de 1958.

Combien de temps faut-il prévoir à la forteresse de Narikala ?

Quarante-cinq minutes à une heure couvrent les murs de la forteresse et la montée jusqu’à la statue de la Mère de la Géorgie à un rythme détendu, temps compris pour prendre des photos depuis le point de vue principal.

Le téléphérique se connecte-t-il au Jardin botanique ?

Pas directement. Une liaison de téléphérique courte et séparée existe entre la crête de la forteresse et l’entrée du Jardin botanique certaines saisons, mais son fonctionnement a été historiquement inconsistant — vérifiez localement plutôt que de planifier autour.