L'avenue Roustavéli : ce qui mérite vraiment un arrêt

L’avenue en un paragraphe

L’avenue Roustavéli est le grand boulevard de Tbilissi, long d’environ 1,5 kilomètre entre la place de la Liberté au sud et la station de métro Roustavéli au nord, du nom de Chota Roustavéli, le poète du douzième siècle dont l’épopée « Le Chevalier à la peau de panthère » est encore traitée comme proche d’un texte national.

Elle a été tracée au dix-neuvième siècle sous l’administration impériale russe sous le nom d’avenue Golovine, renommée après l’indépendance géorgienne, et fonctionne depuis comme la colonne vertébrale cérémonielle de la ville — la rue où se rassemblent les manifestations, où les plus grands bâtiments institutionnels soviétiques et pré-soviétiques se côtoient, et où une bonne part du commerce de chaînes de Tbilissi s’est installée au rez-de-chaussée de bâtiments qui abritaient jadis quelque chose de plus intéressant. Parcourir toute sa longueur prend 20 minutes sans s’arrêter ; en comptant les bâtiments qui méritent vraiment un arrêt, prévoyez deux à trois heures.

De l’avenue Golovine à Roustavéli

Le tracé de la rue remonte au milieu du dix-neuvième siècle, quand les administrateurs impériaux russes l’ont planifiée sous le nom d’avenue Golovine, en référence à un vice-roi russe, et l’ont bordée des grands bâtiments institutionnels qui l’ancrent encore aujourd’hui — théâtres, palais du vice-roi, banques et les premiers hôtels construits spécialement pour cet usage dans la ville.

Elle a gardé ce nom et ce caractère impérial jusqu’au début du vingtième siècle, a été renommée Roustavéli après l’indépendance géorgienne de 1918 (puis à nouveau brièvement sous le régime soviétique avant que le nom moderne ne s’impose définitivement), et fonctionne depuis comme la rue où Tbilissi met en scène ses moments publics les plus importants, de la répression de 1989 aux manifestations de la Révolution des roses de 2003 et aux manifestations qui l’ont périodiquement remplie depuis.

En la parcourant aujourd’hui, les bâtiments de l’époque impériale et leurs voisins de l’époque soviétique se trouvent assez proches les uns des autres pour que l’avenue se lise, quartier par quartier, presque comme une frise chronologique compressée des 170 dernières années de l’histoire politique de la ville.

Le bâtiment du Parlement et le 9 avril 1989

Le bâtiment du Parlement géorgien, une structure grise de style classique soviétique achevée en 1953, domine le milieu de l’avenue et reste en usage gouvernemental actif. Ses marches sont aussi le lieu de l’une des tragédies fondatrices de la Géorgie moderne : le 9 avril 1989, les troupes soviétiques y ont violemment dispersé une manifestation pro-indépendance, tuant vingt et une personnes, pour la plupart des femmes, en utilisant des bêches aiguisées et, selon la plupart des récits, un agent chimique contre la foule.

La date est aujourd’hui un jour férié et les marches portent un mémorial. Ce n’est pas un arrêt qui demande longtemps, mais comprendre ce qui s’est passé ici change la lecture du reste de l’avenue — voir Avril 1989 et août 2008 : comment la Géorgie se souvient pour l’histoire complète.

Le Musée national géorgien

À quelques pas du bâtiment du Parlement, le Musée national géorgien (techniquement le bâtiment du musée Simon-Djanachia de Géorgie) abrite la collection archéologique la plus importante du pays, dont de l’or et des bijoux provenant de sites de tout le Caucase vieux de plusieurs milliers d’années, ainsi qu’une exposition à l’étage supérieur sur l’occupation soviétique, considérablement plus directe et sans détour que ce que tentent la plupart des musées de la région sur cette période.

Cela mérite vraiment du temps plutôt qu’un passage rapide — quatre-vingt-dix minutes est réaliste si la collection d’or et l’exposition soviétique vous intéressent toutes les deux. Voir Le Musée de l’occupation soviétique, Tbilissi pour plus de détails sur cette exposition précise, que certains visiteurs traitent comme un arrêt à part entière tant elle est signalée séparément à l’intérieur du bâtiment.

Visite guidée à pied du Tbilissi révolutionnaire couvre ce tronçon de l’avenue avec un guide qui relie l’histoire politique des marches du Parlement et du musée, ce qui convient aux visiteurs qui préfèrent que le contexte leur soit expliqué plutôt que lu sur une plaque.

L’église Kashveti, décalée mais qui vaut quand même le détour

À peu près en face du bâtiment du Parlement se trouve l’église Kashveti, une église orthodoxe en activité achevée en 1910 dans un style délibérément calqué sur la cathédrale de Samtavisi du onzième siècle en Kartlie — une présence étrange et frappante coincée entre de grands bâtiments institutionnels laïcs des deux côtés.

L’entrée est gratuite, l’église assez petite pour être visitée correctement en dix minutes, et un rappel utile que Roustavéli n’était pas un pur projet laïc soviétique, même à son apogée impériale. L’étiquette habituelle des églises s’applique ; voir Visiter une église orthodoxe géorgienne : tenue et étiquette en cas de doute sur ce qui est attendu avant d’entrer.

Le Théâtre d’opéra et de ballet

Plus loin, le Théâtre d’opéra et de ballet de Tbilissi se distingue immédiatement par sa façade de style néo-mauresque, avec des briques rayées et des tours à dômes en oignon qui évoquent davantage l’Andalousie que le Caucase — un choix de conception délibéré du dix-neuvième siècle qui divise encore localement les opinions. Voir l’intérieur demande un billet pour un spectacle, ce qui vaut vraiment la peine de s’organiser si les horaires concordent ; voir Opéra, ballet et théâtre à Tbilissi pour savoir comment réserver et ce que coûte un programme type. Même sans billet, l’extérieur seul justifie une pause.

La Galerie nationale et le théâtre Roustavéli

Deux autres bâtiments méritent un arrêt pour les visiteurs qui ont plus de temps. La Galerie nationale de Géorgie, en retrait de l’avenue dans un petit jardin, abrite la meilleure collection publique du pays d’œuvres de Niko Pirosmani, le peintre autodidacte du début du vingtième siècle dont les portraits primitivistes et les scènes animalières sont devenus presque un raccourci visuel national pour la Géorgie — cela vaut trente à quarante minutes même pour les visiteurs qui ne recherchent pas habituellement les galeries.

Un peu plus loin, le Théâtre académique d’État Chota-Roustavéli, l’une des principales scènes dramatiques du pays, occupe un bâtiment Art nouveau du début des années 1900 ; comme le Théâtre d’opéra et de ballet, son intérieur se visite surtout avec un billet pour un spectacle plutôt qu’en passant simplement la porte.

S’y rendre et se déplacer

Roustavéli est desservie directement par sa propre station de métro, à peu près au milieu de l’avenue, et par la station Place de la Liberté à son extrémité sud — voir Métro, bus et carte Metromoney à Tbilissi pour comprendre le système de carte si c’est votre premier trajet. Comme l’avenue est droite et plate, c’est l’un des tronçons de la ville les plus faciles à parcourir à pied sans avoir besoin d’aucun transport une fois que vous êtes n’importe où le long de son parcours, et un Bolt entre les deux extrémités coûte seulement quelques lari si les jambes flanchent.

Ce qui ne vaut pas votre temps

De longs tronçons des rez-de-chaussée de Roustavéli sont occupés par les mêmes chaînes internationales de magasins et de cafés que l’on trouve dans n’importe quelle capitale européenne, et les centres commerciaux de l’avenue n’ajoutent pas grand-chose que l’on ne trouverait pas plus près de chez soi.

Si le shopping est l’objectif, le marché du Pont Sec et les boutiques de design présentées dans Shopping à Tbilissi : marchés, centres commerciaux et boutiques de design récompensent bien mieux le temps investi que les vitrines commerciales de Roustavéli. Considérez l’avenue comme une balade architecturale et historique, pas comme une destination shopping.

Architecture soviétique et post-soviétique en chemin

Au-delà des bâtiments phares, Roustavéli et les rues adjacentes rassemblent une série d’architectures institutionnelles de l’époque soviétique qui méritent un coup d’œil même sans s’arrêter complètement — façades en béton, panneaux de mosaïque et l’échelle monumentale que les bâtiments civiques soviétiques privilégiaient partout, de Tbilissi à Tachkent.

Pour un regard plus approfondi sur ce filon précis de la ville, voir Tbilissi brutaliste : les bâtiments qui valent le détour et Mosaïques et monuments soviétiques à travers la Géorgie, qui couvrent tous deux un terrain que Roustavéli ne fait qu’effleurer.

Tbilissi : balade sur l'architecture et l'idéologie de l'empire soviétique est construit spécifiquement autour de cette strate de l’histoire de l’avenue, utile si l’architecture politique est le principal attrait plutôt que les musées.

Où commence et se termine l’avenue

À son extrémité sud, Roustavéli rejoint la place de la Liberté, point de départ naturel aussi pour une balade dans la vieille ville — les deux s’enchaînent facilement en une seule sortie. À son extrémité nord, après la station de métro Roustavéli, le caractère de l’avenue bascule vers les rues résidentielles de Vera avant que le quadrillage de la ville ne s’ouvre vers Marjanichvili et, plus loin encore, le pôle créatif autour de Fabrika et des cours de Chugureti, un enchaînement raisonnable si l’énergie tient encore.

Circuit à pied dans le nouveau Tiflis couvre ce parcours plus complet, de la vieille ville à travers Roustavéli jusqu’aux quartiers plus récents du dix-neuvième siècle au-delà, pour les visiteurs qui veulent que tout l’arc leur soit expliqué en une seule balade guidée plutôt que de le reconstituer à partir de guides séparés.

Un hôtel à noter même si vous n’y logez pas

Le Tbilissi Marriott Hotel, à peu près à mi-parcours de l’avenue, occupe un bâtiment construit en 1915 qui a fonctionné pendant des décennies sous le régime soviétique comme Hôtel Intourist, l’établissement phare de l’agence d’État pour les visiteurs étrangers — l’un des rares bâtiments de l’avenue dont l’extérieur a été soigneusement préservé à travers chaque changement de propriétaire et de système politique depuis lors. Il vaut un coup d’œil depuis la rue même sans réserver de chambre, et sa terrasse de café est un endroit raisonnable, sans être bon marché, pour s’asseoir et observer l’avenue pendant vingt minutes.

Roustavéli avec des enfants

L’avenue elle-même est plate, avec de larges trottoirs, et facile à parcourir avec une poussette, ce qui la rend plus praticable que les pavés de la vieille ville pour les familles ayant besoin d’une pause loin des rues plus escarpées. Le jardin Roustavéli, le petit parc près de la Galerie nationale, offre de l’ombre et des bancs, et constitue un endroit raisonnable pour laisser les enfants courir dix minutes entre deux musées.

Les galeries d’archéologie du musée et la collection d’or retiennent en général mieux l’attention des enfants que l’exposition sur l’occupation soviétique, un sujet plus lourd mieux adapté aux visiteurs plus âgés — voir Tbilissi avec des enfants pour un tableau plus complet de ce qui fonctionne ou non avec une famille.

Le soir sur Roustavéli

À la nuit tombée, l’avenue elle-même se calme considérablement une fois les boutiques fermées, même si les rues adjacentes vers Vera et la vieille ville s’animent — voir Une soirée à Tbilissi et Les rooftop bars de Tbilissi pour savoir où mieux passer la soirée que sur Roustavéli elle-même, qui est davantage une balade architecturale diurne qu’une destination pour la vie nocturne.

Un ordre suggéré pour un après-midi

En partant de la place de la Liberté, marchez vers le nord en passant d’abord par l’église Kashveti et le bâtiment du Parlement, tant que la lumière du matin reste bonne pour photographier les façades. Consacrez la majeure partie de votre temps au Musée national géorgien, car il mérite vraiment quatre-vingt-dix minutes plutôt qu’un passage rapide.

Faites une pause déjeuner en dehors de l’avenue elle-même plutôt que dans ses cafés de chaîne, puis terminez à la Galerie nationale et au Théâtre d’opéra et de ballet vers le tronçon nord, en calculant la marche pour atteindre la station de métro Roustavéli au moment où les jambes commencent à fatiguer plutôt que de devoir rebrousser chemin sur tout le 1,5 kilomètre. Fait ainsi, l’avenue s’intègre confortablement dans un seul après-midi, aux côtés d’une matinée passée à parcourir la vieille ville, ce qui correspond à la façon dont la plupart des visiteurs de première fois répartissent leur première journée complète dans la ville.

La station de métro Roustavéli, un second regard mérité

La station de métro Roustavéli elle-même, profondément enfouie sous l’avenue comme la plupart des stations de métro de l’époque soviétique à Tbilissi, mérite un bref coup d’œil au-delà de sa simple fonction de transport — quais habillés de marbre et éclairage façon lustre reflètent la même grandeur civique soviétique que l’on retrouve dans les bâtiments plus imposants en surface, mais à une échelle plus petite et fonctionnelle. Ce n’est pas un détour au sens d’un site conçu pour être visité, puisque vous y passez de toute façon probablement, mais elle récompense une traversée plus lente plutôt qu’une course droit vers l’escalator.

Si une manifestation se déroule

Comme Roustavéli fonctionne depuis des décennies comme la rue des manifestations de Tbilissi, une manifestation devant le bâtiment du Parlement n’est pas un spectacle inhabituel, et les visiteurs arrivent parfois pour découvrir une partie de l’avenue fermée à la circulation ou une foule rassemblée près des marches.

Les manifestations géorgiennes sur Roustavéli sont généralement pacifiques, et il suffit normalement de simplement passer son chemin ou de contourner largement la zone immédiate ; traitez les fermetures de route comme vous le feriez ailleurs, et évitez la tentation de se frayer un passage dans une foule dense uniquement pour une photo. En cas de doute sur l’ambiance d’un jour donné, le personnel des cafés voisins ou de votre hébergement en saura généralement plus qu’un simple coup d’œil depuis le trottoir.

Un itinéraire guidé à travers l’arc complet

Pour les visiteurs qui veulent que la vieille ville, Roustavéli et les quartiers plus récents du dix-neuvième siècle leur soient expliqués ensemble plutôt que reconstitués à partir d’étapes séparées, Tbilissi : visite guidée à pied de la ville moderne et historique couvre ce parcours plus large de la ville avec un guide, utile si ce sont les liens entre les époques — l’avenue Golovine impériale, la Roustavéli institutionnelle soviétique, et la ville post-indépendance au-delà — qui vous intéressent le plus, plutôt qu’un seul bâtiment isolé.

Rues adjacentes qui valent un détour de deux minutes

Une poignée de rues juste à côté de Roustavéli récompensent un bref détour sans allonger beaucoup la longueur totale de la balade. La rue Jan-Shardin et les ruelles autour du Marriott laissent entrevoir le visage résidentiel de l’avenue avant qu’elles ne s’ouvrent sur Vera proprement dite, avec des immeubles à balcons plus calmes et moins imposants que le boulevard lui-même, mais appartenant à la même période architecturale. Ce ne sont pas des destinations en soi comme le sont les bâtiments phares de l’avenue, mais y jeter un œil en marchant sur le tronçon principal ne coûte rien et complète le sens du quartier au-delà de sa façade cérémonielle.

Questions fréquentes sur l’avenue Roustavéli

Quelle est la longueur de l’avenue Roustavéli et combien de temps faut-il pour la parcourir ?

Environ 1,5 kilomètre entre la place de la Liberté et la station de métro Roustavéli. La parcourir d’un bout à l’autre sans s’arrêter prend 20 minutes ; avec des arrêts au musée, à l’église et aux théâtres, prévoyez deux à trois heures.

Le Musée national géorgien sur l’avenue Roustavéli vaut-il une visite ?

Oui, en particulier pour la collection archéologique d’or du Musée de Géorgie et l’exposition sur l’occupation soviétique à l’étage supérieur, qui offre un récit plus incisif et plus direct du vingtième siècle que la plupart des musées de l’époque soviétique dans la région ne le tentent.

Que s’est-il passé au bâtiment du Parlement géorgien sur l’avenue Roustavéli ?

Les marches devant le bâtiment du Parlement ont été le lieu d’une répression de l’armée soviétique contre une manifestation pro-indépendance le 9 avril 1989, au cours de laquelle vingt et une personnes, pour la plupart des femmes, ont été tuées. Cela reste l’un des événements fondateurs de la mémoire géorgienne moderne.

Peut-on entrer dans le Théâtre d’opéra et de ballet de Tbilissi ?

Seulement avec un billet pour un spectacle ou, occasionnellement, une visite du bâtiment programmée — c’est un théâtre en activité, pas un musée où l’on entre librement. La façade néo-mauresque, avec ses tours à dômes en oignon, vaut la peine d’être vue même sans entrer.

L’avenue Roustavéli est-elle bonne pour le shopping ?

Pas particulièrement. L’essentiel de ce qui borde l’avenue, ce sont des chaînes internationales de magasins et de cafés plutôt que quelque chose de spécifiquement géorgien — pour l’artisanat et les marchés, voir plutôt Shopping à Tbilissi : marchés, centres commerciaux et boutiques de design.

Qu’est-ce que l’église Kashveti sur l’avenue Roustavéli ?

Une église orthodoxe en activité construite au début du vingtième siècle dans un style calqué sur la cathédrale de Samtavisi du onzième siècle, se dressant de façon décalée parmi les bâtiments laïcs plus imposants de Roustavéli. L’entrée est gratuite et le court arrêt en vaut la peine, avec les mêmes attentes vestimentaires que pour toute église géorgienne.

Où commence et se termine l’avenue Roustavéli ?

Elle va de la place de la Liberté à son extrémité sud jusqu’à la station de métro Roustavéli et à la lisière du quartier de Vera à son extrémité nord, se poursuivant de façon informelle vers Marjanichvili au-delà, sous d’autres noms de rue.