FAQ voyage à Tbilissi et en Géorgie

De fin avril à juin et de septembre à octobre sont les meilleurs mois — assez chauds pour le vignoble et les montagnes, sans les excès du plein été. Juillet et août dépassent régulièrement les 35 °C à Tbilissi, même si Kazbegi, la Svanétie et les autres régions montagneuses restent bien plus fraîches et offrent une bonne échappatoire à la chaleur. L'hiver est doux et gris à Tbilissi, mais les cols de montagne vers la Touchétie (via le col d'Abano) et Goderdzi ferment de fin octobre environ à début juin, et Gudauri reçoit une neige fiable pour le ski de décembre à avril.

Sept à dix jours permettent de couvrir Tbilissi elle-même, une excursion d'une journée dans le vignoble de Kakhétie, la route militaire géorgienne jusqu'à Kazbegi, et soit Mtskheta soit un aperçu de la Svanétie ou de Batoumi, à un rythme confortable. La Géorgie est plus petite qu'elle n'y paraît, mais les routes de montagne sont lentes, alors ne surchargez pas l'itinéraire. Deux semaines ou plus permettent d'ajouter Ushguli en Svanétie, Batoumi et la côte de la mer Noire, ou la cité troglodyte de Vardzia dans le sud, sans se presser — la Touchétie en particulier mérite son propre voyage de plusieurs jours, la route du col d'Abano étant fermée la majeure partie de l'année.

Non, pour la plupart des voyageurs. La Géorgie a l'un des régimes d'entrée les plus généreux au monde : les citoyens de plus de 95 pays — dont toute l'UE, le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande — peuvent entrer sans visa pour des séjours allant jusqu'à 365 jours. La Géorgie ne fait partie ni de l'UE ni de l'espace Schengen, donc ce droit d'entrée est entièrement distinct des règles Schengen et ne se décompte pas d'un éventuel quota Schengen que vous utiliseriez par ailleurs. Vérifiez toujours la liste actuelle pour votre nationalité précise avant de réserver, car les règles peuvent changer.

Atteindre le sommet du Kazbek, à 5 054 m, est une véritable ascension glaciaire de plusieurs jours, qui exige une expérience de l'alpinisme, un équipement adapté et, pour presque tout le monde, un guide agréé ; ce n'est pas une randonnée. Ce que font réellement la plupart des visiteurs, et ce qui est vraiment accessible, c'est la marche ou le trajet en 4x4 depuis Stepantsminda jusqu'à l'église de la Trinité de Guerguéti, à environ 2 170 m, qui se dresse juste sous le sommet et ne nécessite ni guide ni équipement spécial, seulement quelques heures et une condition physique raisonnable. La météo change vite sur la montagne, alors vérifiez les conditions sur place plutôt que de compter sur une vue dégagée du sommet.

La Svanétie, au nord-ouest de la Géorgie, est la plus accessible des deux grandes régions montagneuses du pays — une route goudronnée mène à Mestia toute l'année, des tours de défense médiévales ponctuent des villages comme Ushguli (classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des établissements habités en permanence les plus élevés d'Europe), et elle dispose d'une infrastructure touristique raisonnablement développée, avec guesthouses et sentiers de randonnée balisés. La Touchétie, au nord-est, est bien plus isolée : la seule route d'accès, par le col d'Abano, est une piste accidentée en 4x4 fermée de fin octobre environ à début juin, et même en saison, elle exige un vrai véhicule tout-terrain et un chauffeur qui la connaît. La Svanétie convient à la plupart des voyageurs disposant de quelques jours ; la Touchétie s'adresse à ceux prêts à organiser un voyage entier autour du trajet pour y accéder.

La Géorgie utilise sa propre monnaie, le lari géorgien (GEL, ₾) — et non l'euro — qui vaut environ 2,9 à 3,0 GEL pour 1 EUR. Un budget quotidien modeste — une chambre en guesthouse, des khinkali et khachapuri pour les repas, les transports en ville et une activité payante — tourne autour de 80 à 120 GEL par personne en dehors du centre de Tbilissi et hors haute saison estivale. Un trajet en métro ou en marchroutka coûte environ 1 GEL, un khinkali entre 1 et 1,5 GEL pièce, et un repas dans une taverne 25 à 40 GEL. Le centre de Tbilissi, Batoumi en été et les excursions organisées en Svanétie ou à Kazbegi font grimper les coûts, surtout pour le transport guidé en 4x4.

Oui — la criminalité violente envers les visiteurs est rare, et Tbilissi comme les principales régions touristiques restent détendues même tard le soir. Les risques concrets sont ordinaires : vols à la tire dans les marchés bondés, et dangers de conduite sur les routes de montagne étroites et les lacets, en particulier la route militaire géorgienne et les cols vers la Svanétie. Un point à connaître plutôt qu'à redouter au quotidien : les régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud ne sont pas accessibles depuis le reste de la Géorgie, et y entrer par la Russie est illégal au regard de la loi géorgienne — ne tentez tout simplement pas l'expérience, et restez sur les itinéraires passant par le territoire contrôlé par le gouvernement.

En dehors de Tbilissi, une voiture aide mais n'est pas indispensable — les marchroutkas (minibus collectifs) relient la capitale à Kazbegi, à la Kakhétie, à Koutaïssi et à la plupart des villes à bas prix, sans toujours être confortables ni suivre un horaire fixe. Une voiture (ou un chauffeur) devient vraiment utile pour les caves de Kakhétie, les détours hors de la route militaire géorgienne, et l'accès aux villages reculés de Svanétie. Elle devient un vrai handicap sur la route du col d'Abano vers la Touchétie et plusieurs autres pistes de haute montagne, qui exigent un 4x4 et une connaissance locale et sont totalement fermées de fin octobre environ à début juin — ne les tentez pas avec une voiture de location ordinaire.

L'aéroport international de Tbilissi (TBS) est le principal hub, avec le plus large éventail de liaisons internationales et le transfert le plus court vers la ville et le reste du pays. Koutaïssi International (KUT), en Iméréthie, est le hub des compagnies low-cost — principalement des liaisons Wizz Air depuis l'Europe — et convient bien si vous commencez votre voyage à Koutaïssi, en Svanétie ou à l'ouest plutôt qu'à Tbilissi. Batoumi (BUS), sur la côte de la mer Noire, propose des vols internationaux saisonniers et convient à un voyage centré sur l'Adjarie plutôt que sur la capitale ; si vous couvrez les deux extrémités du pays, comparez un itinéraire en aller simple croisé (arrivée dans un aéroport, départ d'un autre) avec les plusieurs heures de route qui les séparent.

Pas complètement — les routes de haute montagne géorgiennes dépendent de la météo, pas seulement d'un horaire. La route militaire géorgienne vers Kazbegi est la plus fiable des trois, mais peut tout de même fermer quelques heures après de fortes chutes de neige ou un glissement de terrain en hiver. La route vers la Svanétie est goudronnée et ouverte toute l'année, mais peut ralentir au pas par mauvais temps. Le col d'Abano vers la Touchétie est le plus fragile de tous : c'est une piste 4x4 accidentée en haute altitude qui ferme complètement de fin octobre environ à début juin, et même en saison, une seule journée de mauvais temps peut la couper. Prévoyez une journée de marge si l'un de ces trajets est un point fixe de votre itinéraire.

Oui — les églises et monastères orthodoxes géorgiens (Svetitskhoveli et Djvari à Mtskheta, Ghélati près de Koutaïssi, et d'innombrables plus petits) attendent une tenue modeste : les femmes doivent généralement se couvrir les cheveux d'un foulard et porter une longue jupe par-dessus le pantalon, et les hommes doivent éviter les shorts. Beaucoup des églises les plus fréquentées gardent des foulards et châles de secours près de la porte pour les visiteurs pris au dépourvu, mais il est plus simple d'apporter son propre foulard léger. Des chaussures fermées et confortables comptent plus qu'une allure soignée, car une grande partie des visites essentielles de la Géorgie (la cité troglodyte de Vardzia, les cours des monastères, le quartier d'Abanotubani dans le vieux Tbilissi) se fait sur des pierres et des pavés irréguliers.

Le géorgien est la langue officielle, écrite dans son propre alphabet (le mkhédrouli), sans rapport avec les alphabets latin, cyrillique ou grec — cela vaut la peine d'apprendre à reconnaître quelques lettres même sans parler la langue. Le russe est largement compris, surtout par les générations plus âgées, bien que son usage soit un sujet sensible compte tenu de l'histoire récente. L'anglais devient de plus en plus courant chez les jeunes Géorgiens et dans les commerces tournés vers le tourisme à Tbilissi, Kazbegi et Batoumi, mais beaucoup moins dans les petites villes et villages, où quelques mots de géorgien (ou de russe) sont très utiles.

Le pourboire n'est pas obligatoire mais reste d'usage — environ 10 % pour un bon service au restaurant, et il est souvent déjà ajouté à l'addition sous forme de frais de « service », donc vérifiez avant d'en rajouter. Une supra est un festin traditionnel géorgien, présidé par un tamada (maître des toasts), qui mène une longue série de toasts formels — à la paix, à la famille, aux invités, à ceux qui sont décédés — ponctués de plats et de vin versé depuis des qvevri, ces jarres d'argile que les Géorgiens utilisent pour faire fermenter le vin depuis environ 8 000 ans, une méthode reconnue par l'UNESCO. Être invité à une vraie supra, plutôt qu'à une version touristique, compte parmi les moments les plus mémorables d'un voyage en Géorgie.

Les khinkali (raviolis tordus fourrés de bouillon, qui se mangent à la main et jamais à la fourchette) et le khachapuri (pain fourré au fromage, avec des variantes régionales comme l'adjarien en forme de barque, garni d'un œuf cru et de beurre) sont les deux plats que tout le monde goûte en premier, mais la cuisine géorgienne va bien plus loin — les sauces aux noix (satsivi, badrijani), les pkhali (pâtes de légumes et de noix), les mtsvadi (brochettes de viande grillée) et le churchkhela (une friandise en forme de bougie, faite de noix trempées plusieurs fois dans du moût de raisin) méritent aussi d'être découverts. Le vin en qvevri de Kakhétie, fermenté pendant des millénaires dans des jarres d'argile enterrées, est au cœur de la culture culinaire, et un vrai repas s'accompagne rarement sans lui.