Una ruta autoguiada por el casco antiguo de Tbilisi

Lo que realmente abarca el “casco antiguo”

El casco antiguo de Tbilisi no es un barrio con límites claros. Es una cuña de la ciudad apretada entre el río Mtkvari y la cresta que sostiene la fortaleza de Narikala, que va aproximadamente desde la plaza de la Libertad al norte hasta el barrio de baños de azufre de Abanotubani al sur, con las calles más frondosas de Sololaki subiendo la ladera hacia el oeste.

Sobrevivió al siglo XX en parches en lugar de como un todo: algunas manzanas se restauraron a fondo antes de que Tbilisi acogiera los Juegos Olímpicos de la Juventud Europea, otras se dejaron hundirse en silencio, y un puñado de los edificios con balcones tallados más finos de las calles Betlemi y Sioni todavía se sostienen con andamios en lugar de haberse reparado. Esa irregularidad es parte de lo que hace que la zona merezca recorrerse a pie y no solo fotografiarse desde Narikala: las calles corrientes entre los monumentos cuentan más sobre la ciudad que los propios monumentos.

Esta ruta lleva entre tres y cuatro horas caminadas a ritmo tranquilo, cubre todo lo que la mayoría de los visitantes de primera vez quiere ver y señala los dos o tres desvíos que merecen el tiempo extra. Si solo dispones de un día en la ciudad, este paseo más la fortaleza y los baños es un plan realista para un día completo: consulta Tbilisi en un día: un plan realista para ver cómo encaja el calendario junto con las paradas para comer y un descanso.

Punto de partida: la plaza de la Libertad

Empieza en la plaza de la Libertad (Tavisuplebis moedani), una amplia rotonda dominada por una estatua dorada de San Jorge sobre una columna, inaugurada en 2006 para sustituir a una estatua de Lenin que ocupó el mismo lugar durante décadas. No es una plaza atractiva en sí misma —sobre todo tráfico y edificios municipales—, pero se asienta directamente sobre la línea roja del metro, lo que la convierte en el lugar más fácil para empezar si vienes desde un hotel fuera del centro. Consulta Metro, autobuses y la tarjeta Metromoney en Tbilisi para saber cómo funciona la tarjeta de transporte.

Desde la plaza, camina hacia el sur por la calle Sioni. En pocos minutos la ciudad moderna se difumina y los edificios se estrechan en fachadas de piedra de dos y tres plantas con balcones de madera que sobresalen sobre la acera, parte de la carpintería de balcón más antigua que queda en Tbilisi.

La catedral de Sioni y la basílica de Anchiskhati

La catedral de Sioni, en la calle del mismo nombre, fue la sede del Patriarcado Ortodoxo Georgiano hasta que se completó la catedral de la Santísima Trinidad (Sameba) en la colina de enfrente en 2004. Se ha reconstruido varias veces desde su fundación en el siglo VI; la mayor parte de lo que se mantiene en pie hoy data del siglo XIII en adelante, con daños posteriores de la época persa y rusa reparados de forma fragmentaria. Es una iglesia en activo, no un museo, así que cubre hombros y rodillas antes de entrar; consulta Visitar una iglesia ortodoxa georgiana: vestimenta y etiqueta si no estás seguro de qué se espera.

Un corto paseo más al sur, retirada de la calle, está la basílica de Anchiskhati, considerada en general la iglesia en pie más antigua de Tbilisi, con un núcleo del siglo VI bajo añadidos posteriores. Es más pequeña y sencilla que Sioni y fácil de pasar por alto sin notarla: merece el desvío de dos minutos más que ser un destino en sí misma.

Hacia el río: el puente de la Paz y Metekhi

Sigue hacia el río y llegarás al puente de la Paz, un puente peatonal curvo de cristal y acero terminado en 2010, diseñado por un arquitecto italiano y poco apreciado por bastantes vecinos de Tbilisi por lo bruscamente que rompe con la piedra y la teja del casco antiguo. Sea cual sea la opinión sobre su aspecto, es el cruce más fácil hacia el parque Rike y ofrece uno de los mejores ángulos fotográficos hacia los tejados del casco antiguo: consulta Dónde fotografiar Tbilisi, hora a hora para saber qué momento le sienta mejor.

En la orilla opuesta, sobre un acantilado que domina el río, se alza la iglesia de Metekhi con la estatua ecuestre del rey Vajtang Gorgasali, el fundador de Tbilisi en el siglo V según la leyenda de la ciudad (una leyenda que involucra a un faisán herido y una fuente termal, y que merece preguntársela a un guía en lugar de tomarla como historia asentada). La terraza junto a la iglesia es uno de los miradores fiables sobre los tejados del casco antiguo y la fortaleza: consulta Los mejores miradores de Tbilisi para la lista completa.

Calles Chardin, Erekle II y Shardeni: el núcleo restaurado

De vuelta en el lado del casco antiguo, las calles Erekle II, Shardeni y Chardin forman el tramo más restaurado y más turístico: callejones peatonales bordeados de restaurantes, bares de vino y puestos de recuerdos, todo bajo hileras de luces de café. Son realmente agradables de recorrer por la tarde, pero conviene ser realista sobre los restaurantes de aquí: los precios están notablemente por encima de lo que cuesta el mismo khinkali o khachapuri dos calles más allá, y la calidad es irregular dado el trasiego de turistas. Trata este tramo como bueno para una copa y para ver pasar a la gente, más que como la comida del viaje; consulta Dónde comer en Tbilisi para lugares que sí merecen el desvío.

Tbilisi: tour guiado a pie por el casco antiguo cubre este tramo y las calles de alrededor con un guía local que puede señalar qué edificios son originales y cuáles se reconstruyeron a partir de fotografías durante el impulso restaurador de los años 2000, algo genuinamente útil aquí, porque a pie de calle resulta realmente difícil distinguirlo.

La torre del reloj de Rezo Gabriadze y el teatro de marionetas

A poca distancia de Shardeni está la inclinada torre del reloj construida por el titiritero y artista Rezo Gabriadze junto a su teatro de marionetas: una estructura deliberadamente torcida, de cuento de hadas, cubierta de fragmentos de azulejo y pequeñas figuras, con un espectáculo de marionetas mecánico que se representa desde una puerta de la torre a horas fijas cada día (conviene comprobar el horario actual sobre el terreno, ya que cambia). Fotografía muy bien y no cuesta nada verla desde fuera; las funciones del teatro de marionetas en el interior requieren entrada y reserva con antelación en temporada alta.

La calle Betlemi y la subida hacia Narikala

Desde la torre del reloj, sube por la calle Betlemi, que trepa con fuerte pendiente hacia el barrio de ladera bajo la fortaleza. Aquí es donde la restauración se afina y el casco antiguo se parece más a como era antes de los años 2000: balcones de madera inclinados, ropa tendida entre edificios y, en algunos tramos, escalones en lugar de pavimento. Es uno de los tramos más fotogénicos precisamente porque no se ha alisado, aunque conviene vigilar dónde se pisa, sobre todo después de la lluvia.

Betlemi acaba conectando con el camino y las escaleras que suben a la fortaleza de Narikala. El detalle completo sobre la propia fortaleza, la alternativa del teleférico y qué contienen realmente las ruinas está en La fortaleza de Narikala y el teleférico: lo que cuesta y cuándo ir, que merece leerse antes de comprometerte con la subida, ya que el teleférico desde el parque Rike es más rápido y evita por completo el tramo más empinado.

Abanotubani: el barrio de los baños de azufre

Bajo la fortaleza, en el barrio conocido como Abanotubani, casas de baños de cúpulas de ladrillo marcan el emplazamiento de las fuentes de azufre que dieron su nombre a Tbilisi (tbili significa cálido en georgiano). Las cúpulas son el rasgo más fotografiado de todo el casco antiguo, y los baños que hay bajo ellas son una experiencia genuina más que un decorado turístico: una sala privada con una piscina caliente de azufre cuesta aproximadamente entre 60 y 150 ₾ la hora, según la casa de baños y cuánta parte del día quieras.

El desglose completo de precios, qué casa de baños elegir y en qué consiste un exfoliado kisa está en Abanotubani: el barrio de los baños de azufre explicado.

Detrás de las casas de baños, un camino corto y fácil lleva a la cascada de Legvtakhevi, una caída de agua modesta pero realmente bonita, escondida en un desfiladero entre los edificios: es gratis y suele estar tranquila, ya que la mayoría de los visitantes no se da cuenta de que existe.

Tbilisi: experiencia privada de baño de azufre con té o vino merece reservarse con antelación en temporada alta (de junio a septiembre), ya que las casas de baños más conocidas llenan sus salas privadas hacia media tarde los fines de semana.

Por qué el casco antiguo parece hecho de retales

La irregularidad no es tanto abandono como historia apilada por capas. Tbilisi fue saqueada repetidamente a lo largo de su historia, sobre todo de forma devastadora por el gobernante persa Agha Mohammad Khan en 1795, un episodio todavía citado en las historias locales de la ciudad, lo que explica por qué casi nada de lo que queda en pie en el casco antiguo es anterior al siglo XIX, salvo los cimientos de las iglesias y la sillería de la fortaleza.

Lo que recorres hoy es en gran parte reconstrucción de la época imperial rusa del siglo XIX, superpuesta con conversiones de apartamentos de la era soviética que dividieron grandes casas de comerciantes en pisos comunales, y después una ola de restauración posterior a la independencia que ha avanzado de forma desigual calle por calle desde los años 2000.

Algunos edificios se reconstruyeron por completo a partir de fotografías antiguas para el Festival Olímpico de la Juventud Europea de 2015; otros, unas puertas más allá, todavía se sostienen con puntales de madera mientras siguen sin resolverse disputas de propiedad entre las familias que hoy viven en pisos subdivididos. Saber esto hace que el contraste entre una fachada bellamente restaurada y otra desmoronándose justo al lado tenga sentido, en lugar de leerse como simple abandono.

El casco antiguo turístico y el casco antiguo habitado

Merece la pena ser honesto: Erekle II, Shardeni y Chardin son, a estas alturas, en gran medida un producto turístico, agradable pero no donde la mayoría de los vecinos de Tbilisi comen o pasan la tarde. Las calles una manzana más atrás, sobre todo alrededor de Sioni y subiendo hacia Betlemi, siguen siendo genuinamente residenciales: cuerdas de tender cruzando patios, pequeñas tiendas de comestibles con carteles escritos a mano, y vecinos charlando en los portales en lugar de cartas de menú en tres idiomas.

Ninguna de las dos versiones es más “auténtica” que la otra —ambas son partes reales de cómo funciona hoy el barrio—, pero si el objetivo es ver cómo vive de verdad la gente en el casco antiguo, más que cómo se presenta a los visitantes, merece la pena callejear deliberadamente una calle atrás del núcleo peatonal en lugar de quedarse siempre en él.

Notas prácticas: ritmo, comida y dónde pisas

Calcula más tiempo del que sugiere la distancia caminada. El casco antiguo es pequeño en un mapa —menos de dos kilómetros de punta a punta—, pero la superficie es casi por completo adoquín y escalones de piedra irregulares, y la tentación de parar cada pocos minutos por un portal o un balcón es real. Tres o cuatro horas es realista para la ruta completa incluyendo la fortaleza; cuenta con dos horas como mínimo absoluto si te saltas Narikala.

La comida por el camino es fácil de encontrar pero de calidad irregular. Conviene calcular la parada de khinkali o khachapuri para la calle Sioni o las calles justo fuera de Erekle II en lugar de directamente sobre ella, donde los precios suben para los mismos dumplings. Los escaparates de panaderías que venden shoti recién hecho y bollería son habituales por todas partes y suponen un tentempié razonable y barato a mitad de la ruta por un par de lari.

Los baños públicos escasean; las cafeterías esperan en general una compra a cambio de usar los suyos, lo que es un trato justo con los precios de las cafeterías georgianas. El agua se vende por todas partes y merece la pena llevarla en verano, cuando las calles de piedra retienen el calor hasta bien entrada la tarde.

Lo que esta ruta deja fuera deliberadamente

Esta es una ruta para una primera visita, no un recorrido completo de todo lo que contiene el casco antiguo. Se salta el Museo Nacional de Georgia y el edificio del Parlamento en la avenida Rustaveli, ambos a un corto desvío al norte de la plaza de la Libertad y tratados aparte en Avenida Rustaveli: qué merece de verdad la pena.

También se salta el parque de Mtatsminda y el funicular, que se asienta sobre el casco antiguo en la misma cresta que Narikala pero requiere un acceso distinto: consulta El parque de Mtatsminda y el funicular para esa ruta en otro día, ya que combinar ambas cosas en una sola salida supone un día muy largo de pie.

La vida nocturna de Erekle II y los bares de vino repartidos por Sololaki merecen una tarde-noche aparte en lugar de encajarse en un paseo diurno: consulta Una noche de fiesta en Tbilisi y Bares de vino de Tbilisi que merecen una segunda copa para saber dónde ese tramo de calles se gana una visita de regreso una vez cae la noche.

Cerrando el círculo: de vuelta a la plaza de la Libertad o hacia delante

Desde Abanotubani puedes desandar el camino hacia el norte por el casco antiguo de vuelta a la plaza de la Libertad, o seguir hacia el oeste hasta Sololaki para ver los edificios modernistas y las escaleras pintadas, lo que añade aproximadamente una hora. Si la energía empieza a flaquear, un Bolt de vuelta al centro cuesta entre 5 y 12 ₾ y elimina la subida de la ecuación.

Para una estancia más larga, este paseo es la columna vertebral tanto de un plan realista de un día como de Tbilisi en tres días, que construyen el resto de la visita a su alrededor: Mtskheta como excursión de medio día, la región vinícola de Kakheti, o simplemente más tiempo en barrios como Fabrika y los patios de Chugureti que esta ruta no cubre. Si te alojas cerca, consulta Dónde alojarse en Tbilisi, barrio a barrio para ver qué zonas te dejan a distancia a pie de toda esta ruta.

Tbilisi: tour guiado a pie por los 20 lugares imprescindibles con degustaciones es la mejor opción si quieres el paseo por el casco antiguo combinado con catas de vino y comida por el camino en lugar de hacer la comida por separado: cubre casi el mismo terreno con paradas ya incluidas.

Preguntas frecuentes sobre la ruta a pie por el casco antiguo de Tbilisi

¿Por dónde debería empezar una ruta a pie por el casco antiguo de Tbilisi?

La plaza de la Libertad es el punto de partida más práctico: está en la línea de metro, tiene la orientación más clara y deja la catedral de Sioni y el descenso al casco antiguo a cinco minutos a pie.

¿Se puede recorrer el casco antiguo de Tbilisi en un día?

Sí. El casco antiguo propiamente dicho es lo bastante compacto como para cubrirlo a pie en medio día. La mayoría de los visitantes lo combina con un trayecto en teleférico a la fortaleza de Narikala y una parada en los baños de azufre, lo que llena un día completo con comodidad y sin prisas.

¿Necesito un guía para recorrer el casco antiguo de Tbilisi, o puedo hacerlo solo?

La ruta es fácil de seguir solo con un mapa en el móvil, ya que el casco antiguo es pequeño y está encajado entre el río y la ladera. Un paseo guiado añade contexto sobre edificios que de otro modo pasarías sin conocer su historia, que es el argumento principal para reservar uno, más que una necesidad de orientación.

¿Qué calzado debería llevar para caminar por el casco antiguo de Tbilisi?

Calzado plano y con buen agarre. Las callejuelas de Betlemi y Sololaki son calles empedradas empinadas, varias sin acera propiamente dicha, y resbalan cuando están mojadas.

¿Es seguro caminar de noche por el casco antiguo de Tbilisi?

Las calles turísticas principales alrededor de Erekle II y Shardeni permanecen iluminadas y con ambiente hasta bien entrada la noche. Fuera de ellas, la iluminación disminuye rápido en las calles residenciales empinadas, así que conviene llevar una linterna de móvil si vuelves andando después de oscurecer.

¿Cuánto cuesta el teleférico de Narikala como parte de esta ruta?

Un solo trayecto cuesta unos 5 ₾, aproximadamente 1,70 euros, pagado con la misma tarjeta Metromoney que se usa en el metro y los autobuses. Es la forma más fácil de cerrar el círculo entre el parque Rike y la fortaleza sin desandar el camino cuesta arriba.

¿Se puede hacer esta ruta a pie con niños pequeños?

La mayor parte, sí, ya que las calles principales son llanas o de pendiente suave. El sendero en zigzag y empinado hasta Narikala a pie es más complicado con un carrito, una de las razones por las que existe el teleférico.

¿Cuál es la mejor hora del día para recorrer el casco antiguo de Tbilisi?

A primera hora de la mañana, antes de las nueve, o las dos horas antes de la puesta de sol. El mediodía de julio y agosto supera los 35 grados en las calles bajas sin sombra, y la luz de ambos extremos del día realza mucho mejor los tejados de teja y los balcones tallados que el resplandor plano del mediodía.