Domande frequenti su Tbilisi e Georgia

Da fine aprile a giugno e da settembre a ottobre sono i mesi migliori — abbastanza caldi per la zona vinicola e le montagne, senza gli eccessi della piena estate. Luglio e agosto superano regolarmente i 35 °C a Tbilisi, anche se Kazbegi, la Svaneti e le altre regioni montuose restano molto più fresche e offrono una buona via di fuga dal caldo. L'inverno è mite e grigio a Tbilisi, ma i valichi di montagna verso la Tusheti (attraverso il passo di Abano) e Goderdzi chiudono da fine ottobre circa a inizio giugno, e Gudauri ha neve affidabile per sciare da dicembre ad aprile.

Da sette a dieci giorni permettono di coprire Tbilisi stessa, una gita di un giorno nella regione vinicola della Kakheti, la Strada Militare Georgiana fino a Kazbegi, e Mtskheta oppure un assaggio della Svaneti o di Batumi, con un ritmo comodo. La Georgia è più piccola di quanto sembri, ma le strade di montagna sono lente, quindi non sovraccaricare l'itinerario. Due settimane o più permettono di aggiungere Ushguli in Svaneti, Batumi e la costa del Mar Nero, oppure la città rupestre di Vardzia nel sud senza fretta — la Tusheti in particolare merita un viaggio a sé di più giorni, dato che la strada del passo di Abano è chiusa per la maggior parte dell'anno.

No, per la maggior parte dei viaggiatori. La Georgia ha uno dei regimi d'ingresso più generosi al mondo: i cittadini di più di 95 paesi — inclusi tutta l'UE, il Regno Unito, la Svizzera, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda — possono entrare senza visto per soggiorni fino a 365 giorni. La Georgia non fa parte dell'UE né dell'area Schengen, quindi questa concessione è del tutto separata dalle regole Schengen e non viene conteggiata in un eventuale limite di giorni Schengen che stai già utilizzando. Controlla sempre l'elenco aggiornato per la tua nazionalità specifica prima di prenotare, poiché le regole possono cambiare.

Raggiungere la vetta del Kazbek, a 5.054 m, è una vera e propria scalata glaciale di più giorni che richiede esperienza alpinistica, attrezzatura adeguata e, per quasi tutti, una guida autorizzata; non è un'escursione. Ciò che la maggior parte dei visitatori fa davvero, e ciò che è veramente accessibile, è la camminata o il tragitto in 4x4 da Stepantsminda fino alla Chiesa della Trinità di Gergeti, a circa 2.170 m, che si trova proprio sotto la vetta e non richiede guida né attrezzatura speciale, solo qualche ora e una forma fisica ragionevole. Il meteo in montagna cambia in fretta, quindi controlla le condizioni sul posto invece di dare per scontata una vista libera sulla cima.

La Svaneti, nel nord-ovest della Georgia, è la più accessibile delle due grandi regioni montuose del paese — una strada asfaltata raggiunge Mestia tutto l'anno, torri difensive medievali punteggiano villaggi come Ushguli (patrimonio mondiale dell'UNESCO e uno degli insediamenti permanentemente abitati più alti d'Europa), e dispone di un'infrastruttura turistica ragionevolmente sviluppata di guesthouse e sentieri escursionistici segnalati. La Tusheti, nel nord-est, è molto più remota: l'unico accesso, attraverso il passo di Abano, è una pista 4x4 accidentata chiusa da fine ottobre circa a inizio giugno, e anche in stagione richiede un vero fuoristrada e un autista che la conosca. La Svaneti è adatta alla maggior parte dei viaggiatori con qualche giorno a disposizione; la Tusheti è per chi è disposto a costruire un viaggio intero attorno al raggiungerla.

La Georgia usa la propria valuta, il lari georgiano (GEL, ₾) — non l'euro — che vale circa 2,9-3,0 GEL per 1 EUR. Un budget giornaliero modesto — una camera in guesthouse, khinkali e khachapuri per i pasti, trasporti urbani e un'attività a pagamento — si aggira sui 80-120 GEL a persona fuori dal centro di Tbilisi e fuori dall'alta stagione estiva. Un viaggio in metro o marshrutka costa circa 1 GEL, un khinkali circa 1-1,5 GEL ciascuno, e un pasto in taverna 25-40 GEL. Il centro di Tbilisi, Batumi d'estate e le gite organizzate in Svaneti o a Kazbegi fanno salire i costi, soprattutto per il trasporto guidato in 4x4.

Sì — i crimini violenti contro i visitatori sono rari, e Tbilisi e le principali regioni turistiche risultano tranquille anche fino a tarda sera. I rischi concreti sono quelli ordinari: borseggi nei mercati affollati e pericoli alla guida su strade di montagna strette e tornanti, in particolare la Strada Militare Georgiana e i valichi verso la Svaneti. Un aspetto da conoscere più che da temere nella vita quotidiana: le regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud non sono accessibili dal resto della Georgia, ed entrarvi attraverso la Russia è illegale secondo la legge georgiana — semplicemente non tentarlo, e attieniti a percorsi attraverso il territorio controllato dal governo.

Fuori da Tbilisi aiuta, ma non è indispensabile — le marshrutka (minibus condivisi) collegano la capitale a Kazbegi, alla Kakheti, a Kutaisi e alla maggior parte delle città a basso costo, anche se non sempre comode né con orari fissi. Un'auto (o un autista) diventa davvero utile per le cantine della Kakheti, le deviazioni fuori dalla Strada Militare Georgiana e per raggiungere villaggi remoti in Svaneti. Diventa un vero problema sulla strada del passo di Abano verso la Tusheti e su diverse altre piste di alta montagna, che richiedono un 4x4 e conoscenza del territorio e sono completamente chiuse da fine ottobre circa a inizio giugno — non tentarlo con un'auto a noleggio normale.

L'aeroporto internazionale di Tbilisi (TBS) è il principale hub, con la più ampia gamma di collegamenti internazionali e il trasferimento più breve verso la città e il resto del paese. Kutaisi International (KUT), in Imereti, è l'hub delle compagnie low-cost — principalmente rotte Wizz Air dall'Europa — ed è utile se inizi il viaggio a Kutaisi, in Svaneti o a ovest piuttosto che a Tbilisi. Batumi (BUS), sulla costa del Mar Nero, ha voli internazionali stagionali ed è adatta a un viaggio incentrato sull'Adjara piuttosto che sulla capitale; se copri entrambe le estremità del paese, confronta un itinerario open-jaw (arrivo in un aeroporto, partenza da un altro) con le diverse ore di auto che li separano.

Non del tutto — le strade di alta montagna della Georgia dipendono dal meteo, non solo dagli orari. La Strada Militare Georgiana verso Kazbegi è la più affidabile delle tre, ma può comunque chiudere per alcune ore dopo forti nevicate o una frana in inverno. La strada per la Svaneti è asfaltata e aperta tutto l'anno, ma può rallentare a passo d'uomo con il maltempo. Il passo di Abano verso la Tusheti è il più fragile di tutti: è una pista 4x4 accidentata ad alta quota che chiude completamente da fine ottobre circa a inizio giugno, e anche in stagione una sola giornata di maltempo può isolarla. Prevedi una giornata di margine se uno di questi tragitti è un punto fisso del tuo itinerario.

Sì — le chiese e i monasteri ortodossi georgiani (Svetitskhoveli e Jvari a Mtskheta, Ghelati vicino a Kutaisi, e innumerevoli altri più piccoli) richiedono un abbigliamento sobrio: in genere le donne devono coprirsi i capelli con un foulard e indossare una gonna lunga sopra i pantaloni, mentre gli uomini dovrebbero evitare i pantaloncini. Molte delle chiese più frequentate tengono sciarpe e scialli di scorta vicino alla porta per i visitatori impreparati, ma è più semplice portare con sé una sciarpa leggera. Scarpe chiuse e comode contano più di un look elegante, dato che gran parte delle visite essenziali della Georgia (la città rupestre di Vardzia, i cortili dei monasteri, il quartiere di Abanotubani nella Tbilisi vecchia) si svolge su pietre e ciottoli irregolari.

Il georgiano è la lingua ufficiale, scritta in un proprio alfabeto (mkhedruli), senza legami con l'alfabeto latino, cirillico o greco — vale la pena imparare a riconoscere qualche lettera anche senza parlare la lingua. Il russo è ampiamente compreso, specialmente dalle generazioni più anziane, anche se il suo uso è un argomento delicato data la storia recente. L'inglese è sempre più diffuso tra i giovani georgiani e nelle attività rivolte al turismo a Tbilisi, Kazbegi e Batumi, ma molto meno nelle città e nei villaggi più piccoli, dove qualche parola di georgiano (o russo) aiuta parecchio.

La mancia non è obbligatoria ma è consuetudine — circa il 10% per un buon servizio nei ristoranti, e spesso è già inclusa nel conto come spesa di «servizio», quindi conviene controllare prima di aggiungerne altra. Una supra è un banchetto tradizionale georgiano, presieduto da un tamada (maestro dei brindisi), che guida una lunga sequenza di brindisi formali — alla pace, alla famiglia, agli ospiti, ai defunti — scanditi da cibo e vino versato dai qvevri, gli orci di argilla che i georgiani usano per fermentare il vino da circa 8.000 anni, un metodo riconosciuto dall'UNESCO. Essere invitati a una vera supra, anziché a una versione turistica, è una delle esperienze più memorabili che si possano vivere in un viaggio in Georgia.

Gli khinkali (fagottini attorcigliati ripieni di brodo, che si mangiano con le mani e mai con la forchetta) e il khachapuri (pane ripieno di formaggio, con versioni regionali come l'adjaruli a forma di barca, guarnito con un uovo crudo e burro) sono i due piatti che tutti assaggiano per primi, ma la cucina georgiana va ben oltre — le salse di noci (satsivi, badrijani), i pkhali (paté di verdure e noci), il mtsvadi (spiedini di carne alla griglia) e il churchkhela (uno snack a forma di candela fatto di noci immerse più volte nel mosto d'uva) meritano tutti di essere scoperti. Il vino in qvevri della Kakheti, fatto fermentare per millenni in orci di argilla interrati, sostiene gran parte della cultura gastronomica, e un pasto vero e proprio viene raramente consumato senza di esso.