Los barrios de Tbilisi que cambiaron más rápido

Una ciudad que no deja de reescribirse a sí misma, manzana a manzana

Cada vez que vuelvo a Tbilisi, en viajes espaciados aproximadamente un año más o menos, al menos una calle ha cambiado de carácter desde la última visita —un patio que estaba en ruinas ahora tiene tres cafeterías, una fábrica de la era soviética se ha convertido en un complejo de galería y albergue, una manzana residencial de balcones desmoronándose ahora tiene andamios y un cartel de hotel boutique subiendo—.

Tbilisi siempre ha sido una ciudad de capas, con su arquitectura acumulando influencias persas, georgianas, del imperio ruso y soviéticas en la misma calle, pero el ritmo de cambio específicamente de la última década —impulsado por el turismo, una oleada de teletrabajadores, y una inversión privada genuinamente grande en restauración— ha sido inusualmente rápido, incluso para los estándares de una ciudad acostumbrada a reinventarse. Cuatro barrios en particular muestran esto con más claridad, cada uno cambiando de una forma distinta y por razones distintas.

Fabrika y Chugureti: una fábrica se convierte en una escena

La transformación más clara y deliberada es Fabrika, una antigua fábrica textil soviética en el distrito de Chugureti convertida en un complejo de albergue, espacio de coworking, mercado y bar de patio que abrió a mediados de la década de 2010 y desde entonces se ha convertido en algo parecido a una plantilla para el resto de la ciudad. Lo que la hace interesante más allá del atractivo obvio de un patio de albergue bien diseñado es lo que hizo con las calles de alrededor —cafeterías, pequeñas tiendas de diseño y arte callejero proliferaron en las manzanas de alrededor en cuestión de pocos años, convirtiendo un rincón industrial bastante ignorado de la ciudad en una de las zonas más fotografiadas de Tbilisi—.

Arte callejero, Fabrika y los patios de Chugureti cubre los murales y patios concretos que merece la pena buscar, varios de los cuales cambian o se repintan por completo en cuestión de uno o dos años, lo que forma parte del atractivo del barrio y parte de lo que hace difícil describirlo definitivamente en ninguna guía en concreto.

Tbilisi: Fabrika y Chughureti, tour a pie con chacha es una forma genuinamente útil de ver esta transformación concreta con alguien que pueda señalar qué había antes allí, ya que buena parte de lo que hace interesante a Fabrika es el contraste con su pasado industrial soviético y no solo los interiores actuales de las cafeterías.

Sololaki: de la grandeza desmoronándose al distrito de diseño

Sololaki: portales Art Nouveau y escaleras pintadas se sitúa justo al sur de la avenida Rustaveli y fue, durante un largo período postsoviético, un barrio de edificios genuinamente impresionantes pero muy descuidados de finales del siglo XIX y principios del XX —escaleras ornamentadas, techos pintados, herrería Art Nouveau, buena parte de ello tras puertas que a nadie se le ocurría abrir para un visitante—.

Eso ha cambiado notablemente: varios de los patios y escaleras del distrito están ahora mantenidos o restaurados, varios edificios se han convertido en hoteles boutique y estudios de diseño, y la zona en general se ha vuelto genuinamente de moda de una forma que habría sorprendido a cualquiera que la visitara hace una década. El cambio es real, pero desigual —camina una calle más allá de un edificio restaurado y todavía puedes encontrar el mismo deterioro que definió la zona durante décadas, lo cual forma parte de lo que hace que explorarla a pie sea más gratificante que un paso rápido en coche.

Tbilisi: tour por Sololaki con joyas ocultas y funicular combina este distrito con el trayecto en funicular hasta Mtatsminda, dando una útil sensación de antes y después de la ciudad —las calles restauradas y con conciencia de diseño abajo, y el panorama más antiguo y tranquilo desde arriba.

El casco antiguo: la restauración, y el debate en torno a ella

El casco antiguo de Tbilisi ha vivido su propia transformación significativa, aunque esta es más disputada que las demás. Amplios tramos de los edificios más antiguos del distrito se han restaurado —algunos con cuidado, preservando el detalle original, y otros mediante un proceso de renovación más rápido y cosmético que, según los críticos, ha aplanado parte de la textura auténtica de la zona hasta algo más cercano a un decorado para el turismo—.

Esta tensión merece la pena conocerla antes de recorrerlo, porque cambia cómo interpretas lo que estás viendo: no todo edificio «antiguo» del casco antiguo es realmente antiguo en su forma actual, y algunas de las fachadas restauradas más fotogénicas están justo al lado de edificios que todavía esperan el mismo tratamiento, mostrando todavía décadas genuinas de desgaste. Una ruta a pie autoguiada por el casco antiguo de Tbilisi y Tbilisi en un día: un plan realista recorren ambos el distrito, y ambos merecen leerse teniendo en cuenta este debate sobre la restauración, en lugar de asumir que todo lo que ves es igual de original.

La Orilla Izquierda y Marjanishvili: el cambio más silencioso

Lejos de las transformaciones más visiblemente instagrameadas, la Orilla Izquierda alrededor de Marjanishvili ha experimentado su propio cambio más lento y menos fotogénico, impulsado menos por el turismo de diseño y más por las exigencias prácticas de una población creciente de teletrabajadores que se instalan durante semanas o meses en lugar de unos pocos días. Cafeterías montadas para trabajar con portátil, alquileres de apartamentos de estancia larga, y una multitud genuinamente internacional de nómadas digitales han remodelado partes de esta zona de una forma menos visualmente dramática que la conversión de fábrica a patio de Fabrika, pero con un efecto probablemente más duradero en cómo funciona realmente el barrio en el día a día.

Teletrabajo y estancias largas en Tbilisi cubre los detalles prácticos detrás de este cambio —normas de visado, los barrios favorecidos para estancias más largas, y por qué Tbilisi en particular se convirtió en un centro para este tipo de viaje—. Cafeterías de Tbilisi desde las que realmente se puede trabajar es un complemento más a pie de calle, útil incluso para una visita corta si solo quieres un sitio decente donde sentarte con un portátil una tarde.

Lo que realmente cuesta un cambio más rápido

Vale la pena ser honestos sobre la otra cara de esta transformación en lugar de tratarla puramente como una historia de mejora. El alza de los alquileres en las calles alrededor de Fabrika, en partes de Sololaki, y cada vez más alrededor de Marjanishvili ha empujado a algunos residentes de largo plazo hacia más lejos, un patrón familiar de los barrios en proceso de gentrificación en cualquier parte del mundo, pero que golpea con especial crudeza en una ciudad donde los salarios no siempre han seguido el ritmo de las subidas de precios impulsadas en parte por el turismo y en parte por la llegada de teletrabajadores con ingresos ganados en el extranjero.

Esto no es un motivo para evitar estos barrios, pero sí vale la pena ser un visitante reflexivo dentro de ellos —apoyar a los negocios familiares de toda la vida junto a las cafeterías más nuevas y con conciencia de diseño, en lugar de buscar solo lo que parece más fresco y fotogénico, es una pequeña forma de no añadir peso a una dinámica que ya está poniendo una presión real sobre las personas que llamaban hogar a estas calles antes de que empezara todo esto.

La capa soviética que algunas restauraciones han borrado

No todo lo que se restaura es presoviético. Tbilisi también lleva una capa sustancial de arquitectura de la era soviética —bloques de apartamentos brutalistas, edificios institucionales con una ambición arquitectónica genuina bajo su reputación de hormigón gris— y parte de ella está desapareciendo más rápido que los edificios históricos más celebrados, ya sea por demolición o por una renovación que borra por completo el carácter original.

Tbilisi brutalista: los edificios que merecen el desvío merece la pena leerlo precisamente porque esta capa de la historia arquitectónica de la ciudad recibe menos protección institucional que los edificios Art Nouveau o del casco antiguo, y parte de lo que describe puede tener un aspecto notablemente distinto dentro de unos pocos años más.

Vake: el barrio que apenas se movió

En contraste, vale la pena mencionar Vake, el distrito acomodado y frondoso al oeste del centro, precisamente porque ha cambiado comparativamente poco durante el mismo período en que Fabrika, Sololaki y Marjanishvili se estaban remodelando. Vake ya estaba establecido, ya era acomodado en relación con el resto de la ciudad, y sus amplios bulevares y manzanas residenciales de la era soviética en su mayoría han seguido haciendo lo que hacían —buenas rutas para correr en el Parque Vake, restaurantes sólidos pero poco destacables, embajadas y apartamentos de gama alta—.

No es un barrio en torno al cual la mayoría de los visitantes construyen un viaje, y esa es más o menos la cuestión: no todas las partes de Tbilisi están atrapadas en el movimiento descrito arriba, y Vake es un recordatorio útil de que el cambio rápido de la ciudad se concentra en zonas concretas y no es uniforme en todo el mapa. Si tu interés en Tbilisi es la escena creativa y cafetera en rápido movimiento en lugar de un distrito residencial estable y establecido, Vake probablemente se sienta como la parte menos interesante de una visita, y eso es algo razonable y honesto de decir sobre él, en lugar de forzarlo en un itinerario por afán de completismo.

Lo que esto significa para planificar una visita

Nada de esto es realmente una advertencia contra visitar la ciudad —si acaso, una ciudad que cambia tan rápido recompensa visitarla pronto en lugar de esperar, ya que la textura concreta de una calle cualquiera ahora mismo es genuinamente temporal, de una forma menos cierta en, por ejemplo, un casco antiguo medieval que ha tenido más o menos el mismo aspecto durante dos siglos—.

Pero sí significa que las descripciones de guía e incluso las entradas de blog recientes (esta incluida) envejecen aquí más rápido que en la mayoría de las ciudades, y merece la pena tratar cualquier recomendación concreta de cafetería o galería como un punto de partida y no como una garantía. Dónde alojarse en Tbilisi, barrio por barrio merece leerse teniendo esto en cuenta —una descripción de barrio que era exacta hace dieciocho meses puede ya quedarse corta (o pasarse) sobre cuánto ha cambiado una calle concreta desde entonces.

Para una orientación más amplia antes de sumergirse en un distrito concreto, Avenida Rustaveli: lo que realmente merece una parada y los mejores miradores de Tbilisi dan ambos puntos de vista útiles —literales y de otro tipo— para ver cómo se sitúan unas junto a otras estas distintas capas de la ciudad. Y una vez que se pone el sol, una noche de fiesta en Tbilisi muestra un lado distinto de este mismo movimiento, ya que la escena de bares y clubes de la ciudad renueva sus locales más comentados casi tan rápido como lo hace su escena de cafeterías.

Preguntas frecuentes sobre los barrios cambiantes de Tbilisi

¿Qué es Fabrika en Tbilisi?

Una antigua fábrica textil soviética en el distrito de Chugureti convertida en un complejo de albergue, espacio de coworking y patio, hoy un centro de cafeterías, arte callejero y vida nocturna en las manzanas de alrededor.

¿Está el casco antiguo de Tbilisi restaurado de forma auténtica?

En parte. Algunas restauraciones han preservado cuidadosamente el detalle arquitectónico original, mientras que otras renovaciones han sido criticadas por ser más cosméticas. Ambas conviven una junto a otra en algunos lugares, algo que conviene saber antes de dar por hecho que toda fachada restaurada es históricamente exacta.

¿Por qué se hizo popular Tbilisi entre los nómadas digitales?

Una combinación de un coste de vida relativamente bajo, una estancia larga sin visado para muchas nacionalidades, una escena de cafeterías y coworking en crecimiento, y el boca a boca dentro de la comunidad del teletrabajo durante los últimos años.

¿Merece la pena visitar Sololaki más allá de las calles principales?

Sí —muchos de sus detalles Art Nouveau más interesantes están en patios y escaleras justo al margen de las rutas principales, algunos restaurados y otros mostrando todavía décadas de desgaste, lo cual forma parte de lo que hace que recorrerlo a pie sea más gratificante que un paso rápido.

¿Se está preservando la arquitectura soviética de Tbilisi?

De forma desigual. Algunos edificios brutalistas e institucionales de la era soviética se aprecian y se mantienen, pero varios han sido demolidos o renovados de formas que borran su carácter original, generalmente con menos protección que la que recibe la arquitectura presoviética.