Preguntas frecuentes sobre Tbilisi y Georgia

De finales de abril a junio y de septiembre a octubre son los mejores meses — lo bastante cálidos para la región vinícola y las montañas, sin los extremos del pleno verano. Julio y agosto superan habitualmente los 35 °C en Tiflis, aunque Kazbegi, Svanetia y otras regiones montañosas se mantienen mucho más frescas y ofrecen un buen refugio del calor. El invierno es suave y gris en Tiflis, pero los puertos de montaña hacia Tusheti (por el paso de Abano) y Goderdzi cierran desde finales de octubre hasta principios de junio, y Gudauri tiene nieve fiable para esquiar de diciembre a abril.

De siete a diez días permiten cubrir Tiflis en sí, una excursión de un día a la región vinícola de Kajetia, la carretera militar georgiana hasta Kazbegi, y Mtsjeta o una muestra de Svanetia o Batumi, a un ritmo cómodo. Georgia es más pequeña de lo que parece, pero las carreteras de montaña son lentas, así que no sobrecargues el itinerario. Dos semanas o más permiten añadir Ushguli en Svanetia, Batumi y la costa del mar Negro, o la ciudad-cueva de Vardzia en el sur sin prisas — Tusheti en particular necesita su propio viaje de varios días, ya que la carretera del paso de Abano está cerrada la mayor parte del año.

No, para la mayoría de los viajeros. Georgia tiene uno de los regímenes de entrada más generosos del mundo: los ciudadanos de más de 95 países — incluida toda la UE, el Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda — pueden entrar sin visado para estancias de hasta 365 días. Georgia no forma parte de la UE ni del espacio Schengen, por lo que esta autorización es totalmente independiente de las normas Schengen y no cuenta para ningún cupo Schengen que también estés utilizando. Comprueba siempre la lista vigente para tu nacionalidad concreta antes de reservar, ya que las normas pueden cambiar.

Alcanzar la cima del Kazbek, a 5.054 m, es una ascensión glaciar seria de varios días que requiere experiencia en montañismo, equipo adecuado y, para casi todo el mundo, un guía con licencia; no es una excursión a pie. Lo que la mayoría de los visitantes hace realmente, y lo que resulta genuinamente accesible, es la caminata o el trayecto en 4x4 desde Stepantsminda hasta la iglesia de la Trinidad de Gergeti, a unos 2.170 m, que se alza justo debajo de la cima y no necesita guía ni equipo especial, solo unas horas y una condición física razonable. El tiempo cambia rápido en la montaña, así que comprueba las condiciones in situ en lugar de dar por hecha una vista despejada de la cima.

Svanetia, en el noroeste de Georgia, es la más accesible de las dos grandes regiones de montaña del país — una carretera asfaltada llega a Mestia todo el año, torres defensivas medievales salpican pueblos como Ushguli (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y uno de los asentamientos permanentemente habitados más altos de Europa), y cuenta con una infraestructura turística razonablemente desarrollada de guesthouses y senderos señalizados. Tusheti, en el noreste, es mucho más remota: el único acceso, por el paso de Abano, es una pista de 4x4 escarpada cerrada desde finales de octubre hasta principios de junio, y aun en temporada exige un vehículo todoterreno de verdad y un conductor que la conozca. Svanetia conviene a la mayoría de los viajeros que disponen de unos días; Tusheti es para quienes están dispuestos a organizar un viaje entero en torno a llegar hasta allí.

Georgia usa su propia moneda, el lari georgiano (GEL, ₾) — no el euro — que vale aproximadamente entre 2,9 y 3,0 GEL por 1 EUR. Un presupuesto diario modesto — una habitación en una guesthouse, khinkali y khachapuri para las comidas, transporte urbano y una actividad de pago — ronda los 80-120 GEL por persona fuera del centro de Tiflis y fuera del verano alto. Un trayecto en metro o marshrutka cuesta alrededor de 1 GEL, un khinkali entre 1 y 1,5 GEL cada uno, y una comida en una taberna 25-40 GEL. El centro de Tiflis, Batumi en verano y las excursiones organizadas a Svanetia o Kazbegi encarecen los costes, especialmente el transporte guiado en 4x4.

Sí — la delincuencia violenta contra los visitantes es rara, y tanto Tiflis como las principales regiones turísticas resultan tranquilas incluso hasta tarde por la noche. Los riesgos prácticos son los habituales: carteristas en mercados concurridos, y peligros al conducir en carreteras de montaña estrechas y curvas cerradas, especialmente la carretera militar georgiana y los puertos hacia Svanetia. Un aspecto que conviene conocer más que temer día a día: las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur no son accesibles desde el resto de Georgia, y entrar en ellas a través de Rusia es ilegal según la ley georgiana — simplemente no lo intentes, y limítate a rutas por territorio controlado por el gobierno.

Fuera de Tiflis ayuda, pero no es imprescindible — las marshrutkas (furgonetas compartidas) conectan la capital con Kazbegi, Kajetia, Kutaisi y la mayoría de las ciudades de forma barata, aunque no siempre cómoda ni con horario fijo. Un coche (o un conductor contratado) resulta realmente útil para las bodegas de Kajetia, las excursiones fuera de la carretera militar georgiana y para llegar a pueblos remotos de Svanetia. Se convierte en un verdadero problema en la carretera del paso de Abano hacia Tusheti y en varias otras pistas de alta montaña, que exigen un 4x4 y conocimiento del terreno y están totalmente cerradas desde finales de octubre hasta principios de junio — no lo intentes con un coche de alquiler normal.

El Aeropuerto Internacional de Tiflis (TBS) es el principal centro de conexiones, con la mayor variedad de vuelos internacionales y el traslado más corto a la ciudad y al resto del país. Kutaisi International (KUT), en Imericia, es el centro de las aerolíneas de bajo coste — principalmente rutas de Wizz Air desde Europa — y funciona bien si empiezas tu viaje en Kutaisi, Svanetia o el oeste en lugar de Tiflis. Batumi (BUS), en la costa del mar Negro, tiene vuelos internacionales estacionales y conviene para un viaje centrado en Ayaria más que en la capital; si cubres ambos extremos del país, compara un itinerario abierto (llegada a un aeropuerto, salida por otro) con las varias horas de coche que los separan.

No del todo — las carreteras de alta montaña de Georgia dependen del tiempo, no solo de un horario. La carretera militar georgiana hacia Kazbegi es la más fiable de las tres, pero aun así puede cerrarse unas horas tras una fuerte nevada o un desprendimiento en invierno. La carretera hacia Svanetia está asfaltada y abierta todo el año, pero puede reducirse a paso de tortuga con mal tiempo. El paso de Abano hacia Tusheti es el más frágil de todos: es una pista de 4x4 escarpada de gran altitud que cierra por completo desde finales de octubre hasta principios de junio, e incluso en temporada un solo día de mal tiempo puede dejarla incomunicada. Reserva un día de margen si alguno de estos trayectos es un punto fijo de tu itinerario.

Sí — las iglesias y monasterios ortodoxos georgianos (Svetitsjoveli y Djvari en Mtsjeta, Guelati cerca de Kutaisi, e innumerables otros más pequeños) esperan una vestimenta modesta: se espera generalmente que las mujeres se cubran el pelo con un pañuelo y lleven una falda larga sobre el pantalón, y que los hombres eviten los pantalones cortos. Muchas de las iglesias más concurridas guardan pañuelos y chales de repuesto junto a la puerta para los visitantes que llegan sin ellos, pero es más fácil llevar tu propio pañuelo ligero. Los zapatos cerrados y cómodos importan más que ir elegante, ya que buena parte de las visitas esenciales de Georgia (la ciudad-cueva de Vardzia, los patios de los monasterios, el barrio de Abanotubani en el casco antiguo de Tiflis) transcurre sobre piedra y adoquines irregulares.

El georgiano es la lengua oficial, escrita en su propio alfabeto (el mkhedruli), sin relación con el latino, el cirílico o el griego — merece la pena aprender a reconocer algunas letras aunque no hables el idioma. El ruso se entiende ampliamente, sobre todo entre las generaciones mayores, aunque su uso es un tema delicado dada la historia reciente. El inglés es cada vez más habitual entre los georgianos más jóvenes y en los negocios orientados al turismo en Tiflis, Kazbegi y Batumi, pero mucho menos en pueblos y aldeas pequeñas, donde unas pocas palabras de georgiano (o ruso) son de gran ayuda.

La propina no es obligatoria, pero sí habitual — alrededor de un 10% por un buen servicio en restaurantes, y a menudo ya viene incluida en la cuenta como cargo de «servicio», así que conviene comprobarlo antes de añadir más. Una supra es un banquete tradicional georgiano, presidido por un tamada (maestro de brindis), que dirige una larga sucesión de brindis formales — por la paz, por la familia, por los invitados, por los fallecidos — acompañados de comida y vino servido desde qvevris, las vasijas de barro que los georgianos usan para fermentar vino desde hace unos 8.000 años, un método reconocido por la UNESCO. Ser invitado a una supra auténtica, y no a una versión turística, es una de las experiencias más memorables que puede vivirse en un viaje a Georgia.

Los khinkali (empanadillas retorcidas rellenas de caldo, que se comen con la mano y nunca con tenedor) y el khachapuri (pan relleno de queso, con versiones regionales como el adjaruli, en forma de barca y coronado con un huevo crudo y mantequilla) son los dos platos que todo el mundo prueba primero, pero la cocina georgiana va mucho más allá — las salsas de nuez (satsivi, badrijani), el pkhali (pastas de verduras y nueces), el mtsvadi (brochetas de carne a la parrilla) y el churchkhela (un dulce con forma de vela hecho de frutos secos sumergidos varias veces en mosto de uva) merecen la pena. El vino en qvevri de Kajetia, fermentado durante miles de años en tinajas de barro enterradas, sustenta buena parte de la cultura gastronómica, y rara vez se toma una comida como es debido sin él.