Achttausend Jahre Wein, und worauf diese Behauptung wirklich beruht

Eine Zahl, die man bei jeder Verkostung hört

Man setzt sich zu fast jeder Weinverkostung in Kachetien, und innerhalb der ersten paar Minuten erzählt jemand, dass Georgien auf 8.000 Jahre Weinbaugeschichte zurückblickt — meist als feststehende Tatsache vorgetragen, manchmal mit einer kleinen Geste, gelegentlich direkt auf dem Etikett der Flasche vor einem gedruckt.

Es ist eine wirklich bemerkenswerte Behauptung, älter als die Pyramiden, älter als die Schrift selbst in den meisten Teilen der Welt, und es ist auch die Art von Zahl, die sich leicht wiederholen lässt, ohne je zu fragen, worauf sie eigentlich beruht. Nachdem ich sie oft genug gehört hatte, bin ich der zugrunde liegenden Beweislage nachgegangen statt der Marketing-Version, und es stellt sich heraus, dass die Behauptung besser standhält als die meisten kühnen Zahlen aus Tourismusbroschüren — auch wenn sie spezifischer und archäologischer ist, als es beim üblichen Erzählen klingt.

Woher die Zahl eigentlich kommt

Die Beweise konzentrieren sich auf eine Fundstätte namens Gadachrili Gora, einen neolithischen Siedlungshügel etwa 50 Kilometer südlich von Tiflis, ausgegraben von einem gemeinsamen georgisch- internationalen Forschungsteam. 2017 fand eine chemische Rückstandsanalyse von dort geborgenen Keramikfragmenten — mit einer Technik, die Weinsäure nachweist, eine Verbindung, die eng mit der Traubengärung verbunden ist — Belege, die mit Weinbau um etwa 6000 v. Chr. übereinstimmen.

Bis heute weitergezählt ergibt das eine Praxis von rund 8.000 Jahren, und daher stammt die Zahl, die Besucher zu hören bekommen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war es der früheste chemisch bestätigte Nachweis von Traubenweinbau, der überhaupt gefunden wurde — eine Behauptung, die seither von Forschenden, die an vergleichbaren Fundstätten anderswo arbeiten, diskutiert und verfeinert wurde, die Georgien aber weiterhin unter die allerältesten bestätigten Weinbautraditionen der Erde einreiht, wenn auch nicht zweifelsfrei als die einzige älteste.

Was den Fund von Gadachrili Gora zu mehr als einer Kuriosität macht, ist die Keramik selbst: große Tongefäße, im Boden vergraben, für Gärung und Lagerung genutzt — eine Methode, die im Kern bis heute praktiziert wird. Diese Kontinuität, von neolithischen vergrabenen Tonkrügen bis zum Qvevri, das gerade jetzt in Weingütern in ganz Kachetien verwendet wird, ist die eigentliche Substanz hinter der Behauptung, und wohl interessanter als die reine Zahl selbst.

Qvevri-Wein erklärt: 8.000 Jahre in einem Tongefäß geht tiefer auf die eigentliche Technik ein — wie die Gefäße hergestellt, vergraben, mit Bienenwachs versiegelt und sowohl für die Gärung als auch für die lange Reifung genutzt werden, mit Schalen, Stielen und Kernen, die in Kontakt mit dem Wein bleiben — eine Methode, die sich von fast jeder anderen Weinbautradition der Welt unterscheidet.

Was Qvevri-Weinbau tatsächlich bedeutet

Ein Qvevri ist ein großes, eiförmiges Tongefäß, traditionell handgefertigt und mit Bienenwachs ausgekleidet, bis zum Hals im Boden vergraben — die Erde wirkt dabei während Gärung und Reifung als natürliche Temperaturregulierung. Trauben, und in der traditionellen kachetischen Weinbereitung oft auch Schalen, Stiele und Kerne, kommen gemeinsam in das Gefäß, und die Gärung läuft ohne Temperaturkontrolle, Zusatzstoffe oder neues Eichenholz ab, die die meisten modernen Weinbaumethoden prägen.

Das ist auch die Wurzel des „Amber Wine”-Stils, für den Georgien inzwischen international bekannt ist — weiße Trauben, die monatelang, manchmal länger, auf ihren Schalen vergoren werden und eine tiefe orange-bernsteinfarbene Färbung sowie eine tanninhaltige Struktur ergeben, die einem leichten Rotwein näherkommt als einem typischen Weißwein.

Falls dieser Stil neu ist: Amber Wine: die Weißweine mit Schalenkontakt, die Georgien nie aufgehört hat zu machen erklärt, wie er sich vom „Orange Wine”-Trend unterscheidet, der sich kürzlich in westlichen Weinbars durchgesetzt hat — der Unterschied ist, dass Georgien nie damit aufgehört hat; alle anderen haben eine Technik neu entdeckt, die hier die ganze Zeit über gelebte Praxis war.

Die UNESCO erkannte diese spezifische Methode — „traditionelle georgische Qvevri-Weinbaumethode” — 2013 als immaterielles Kulturerbe an, eine eigenständige Anerkennung, getrennt von der archäologischen Ursprungsbehauptung, und wohl die solider dokumentierte der beiden: Die durchgängige Praxis der Methode bis in die Neuzeit wird ernsthaft nicht bestritten, auch wenn die genaue Datierung ihrer allerersten Anfänge durch laufende Forschung weiter verfeinert wird.

Den Unterschied in Kachetien schmecken

All diese Geschichte zählt wenig, bis man einen im Qvevri gemachten Wein tatsächlich neben einen konventionellen stellt, und der Unterschied ist selbst für einen ungeübten Gaumen wirklich offensichtlich — mehr Textur, mehr Tannin in einem Weißwein, als man erwarten würde, ein leicht oxidativer, nussiger Charakter, den Edelstahltank-Weinbau vermeidet.

Saperavi: wie man einen georgischen Rotwein liest lohnt sich vor einem Kachetien-Besuch, falls Rotwein mehr interessiert als die Amber-Weißweine — Saperavi ist Georgiens charakteristische rote Rebsorte, tief gefärbt (der Name bedeutet auf Georgisch „Farbstoff” oder „Farbe”) und fähig zu sowohl leicht trinkbaren, wenig eingriffsintensiven Stilen als auch ernsthaften gereiften Versionen.

Kachetien: Weintour – die Kunst der Qvevri-Weinherstellung entdecken ist speziell darauf ausgerichtet — Besuch aktiver Qvevri-Keller in Kachetien statt eines generischen Verkostungsraums, mit einer Erklärung des Vergrabens und Versiegelns neben der eigentlichen Verkostung, was den Unterschied zwischen dem Trinken des Weins und dem tatsächlichen Verstehen dessen ausmacht, was ihn besonders macht.

Telavi: Familienweingut mit Weinverkostung und Kochkurs verbindet den Besuch eines kleineren, familiengeführten Weinguts in Telavi mit einem Kochelement, nützlich für alle, die den Wein zusammen mit dem Essen erklärt bekommen möchten, mit dem er traditionell getrunken wird, statt als eigenständige Verkostung.

Mehr Rebsorten als fast überall sonst

Die andere Zahl, die man neben der 8.000-Jahre-Angabe kennen sollte, ist Georgiens Anzahl an einheimischen Rebsorten: Schätzungen gehen im Allgemeinen von etwa 500 aus, eine für ein Land dieser Größe wirklich enorme Zahl, und eine direkte Folge derselben langen, ununterbrochenen Weinbaugeschichte.

Die meisten weinproduzierenden Länder haben sich über Jahrhunderte von Handel und Mode hinweg auf eine relativ kleine Zahl international anerkannter Sorten reduziert — Georgien blieb weitgehend außerhalb dieses Drucks, besonders während der Sowjetzeit, als die Weinindustrie des Landes einen internen sowjetischen Markt statt einen wettbewerbsorientierten Exportmarkt bediente, und eine bemerkenswerte Zahl alter, extrem lokaler Sorten überlebte dadurch in Dörfern, die nie einen Grund hatten, mit etwas kommerziell Modischerem neu zu bepflanzen.

Nur ein bescheidener Bruchteil dieser 500 wird heute in nennenswertem kommerziellem Maßstab angebaut — Saperavi und Rkatsiteli dominieren, aus Gründen, die in Saperavi: wie man einen georgischen Rotwein liest behandelt werden —, aber kleine Erzeuger, die mit selteneren Sorten experimentieren, sind ein zunehmend sichtbarer Teil der Weinlandschaft des Landes, und es lohnt sich, direkt danach zu fragen, in jedem Verkostungsraum, der über die üblichen zwei oder drei Etiketten hinauszugehen scheint.

Die Ernte, und die eher jüngeren Teile der Geschichte

Nicht alles an der georgischen Weinkultur ist uralt. Rtveli, die herbstliche Traubenernte, ist eine wirklich lebendige gemeinschaftliche Tradition — Familien und Dörfer kommen zusammen, um zu pflücken, zu pressen und zu feiern, typischerweise im September und Oktober —, und während die zugrunde liegende Praxis der Traubenernte offensichtlich so alt ist wie der Weinbau selbst, ist der spezifische Festcharakter von Rtveli, wie Besucher ihn heute erleben, eine jüngere, sich weiterentwickelnde Tradition, die einem uralten landwirtschaftlichen Zyklus aufgesetzt wurde.

Rtveli: bei der Traubenernte dabei sein erklärt, wie Besucher teilnehmen können und wann das Zeitfenster in welchem Jahr tatsächlich liegt, da es sich mit der Saison verschiebt statt einem festen Kalenderdatum zu folgen.

Ebenso jung ist die Wiederentdeckung Georgiens durch die Naturwein-Bewegung als Ursprungsort statt als Kuriosität — eine Welle von Kleinproduzenten mit wenig Eingriff, manche arbeiten aus historischen Familienkellern, manche sind neu gegründet, deren Weine inzwischen auf Naturwein-Karten in London, Berlin und New York auftauchen. Wer sehen möchte, wo diese Bewegung tatsächlich trinkt, wenn sie in Tiflis ist, statt zu exportieren, findet in Naturwein-Bars in Tiflis ein nützliches, deutlich zeitgenössischeres Gegenstück zu einem Kachetien-Tagesausflug.

Das Weingut, das den Umweg wert ist, und was man mit nach Hause bringt

Tsinandali-Anwesen und das Chawtschawadse-Haus steht etwas abseits vom oben beschriebenen Erlebnis in aktiven Kellern — ein aristokratisches Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, heute Museum und modernes Weingut, wo Alexander Chawtschawadse, ein georgischer Fürst und Dichter, zugeschrieben wird, einige frühe europäische Weinbautechniken neben der traditionellen Qvevri-Methode eingeführt zu haben — ein nützlicher Halt, um zu verstehen, wie die beiden Traditionen nebeneinander bestanden haben, statt zu konkurrieren.

Die besten Weingüter innerhalb von zwei Stunden von Tiflis und Telavi und die Weingüter des Alasani-Tals gehen beide weiter auf konkrete Adressen ein, falls eine einzelne Verkostungstour nicht ausreicht.

Falls ein oder zwei Flaschen mit nach Hause kommen sollen, zuerst georgischen Wein für zu Hause kaufen lesen — Flüssigkeitsregeln der Airlines, was den Transport tatsächlich übersteht und welche Stile besser reisen als andere (Qvevri-Weißweine profitieren insbesondere davon, relativ jung getrunken statt jahrelang gelagert zu werden).

Und falls die Verkostung selbst lang wird, wie es bei georgischer Gastfreundschaft üblich ist, lohnt sich vorher ein Blick auf Chacha: was es ist und wie man es nicht übertreibt, bevor jemand den Traubenbrand anbietet, der traditionell das Mahl abschließt — er ist erheblich stärker als der Wein davor.

Die ehrliche Version der Behauptung

Also: Sind es wirklich 8.000 Jahre? Die konkrete Zahl beruht auf einer gut dokumentierten archäologischen Fundstätte und einer chemischen Datierungstechnik, die seither einer angemessenen wissenschaftlichen Prüfung und Verfeinerung unterzogen wurde, wie es bei jeder Einzelfundstätten- Behauptung über tiefe Vorgeschichte irgendwann geschieht.

Nicht ernsthaft umstritten ist, dass Georgiens Weinbautradition, und insbesondere die Qvevri-Methode, zu den ältesten durchgängig praktizierten der Erde gehört, formell von der UNESCO als solche anerkannt, und bis heute direkt in aktiven Kellern in ganz Kachetien zu beobachten, statt für Touristen rekonstruiert. Das ist eine interessantere Behauptung als die runde Zahl allein, und es ist die, die es sich lohnt, vor dem ersten Trinkspruch wirklich zu verstehen.

Häufig gestellte Fragen zur georgischen Weingeschichte

Ist Georgien wirklich das älteste weinproduzierende Land der Welt?

Die Beweise, gestützt auf chemische Rückstandsanalyse an der Fundstätte Gadachrili Gora, deuten auf Weinbau vor etwa 8.000 Jahren hin, unter den am besten bestätigten überhaupt. Ob es definitiv das einzige älteste ist, wird weiter diskutiert, während sich die archäologische Forschung anderswo weiterentwickelt, aber Georgiens Behauptung ist wirklich gut belegt und nicht nur werblich.

Was ist ein Qvevri?

Ein großes, traditionell handgefertigtes Tongefäß, mit Bienenwachs ausgekleidet und im Boden vergraben, das zum Vergären und Reifen von Wein dient — manchmal mit Traubenschalen, Stielen und Kernen, die durchgehend in Kontakt bleiben. Es ist die Methode, die die UNESCO 2013 als immaterielles Kulturerbe anerkannt hat.

Was ist georgischer Amber Wine?

Weißwein, der über einen längeren Zeitraum auf seinen Schalen vergoren wird, was eine bernsteinfarben- orange Färbung und eine tanninhaltige Struktur ergibt, die einem leichten Rotwein näherkommt. Es ist die traditionelle kachetische Methode für weißen Qvevri-Wein, verschieden vom „Orange Wine”-Trend anderswo, der weitgehend dieselbe Idee erst kürzlich neu erfunden hat.

Wann ist die beste Zeit, die Traubenernte in Georgien zu erleben?

Rtveli, die Ernte, fällt im Allgemeinen in den September und Oktober, wobei sich der genaue Zeitpunkt mit der Saison verschiebt und je nach Region und Rebsorte leicht variiert.

Braucht man ein Auto, um die Weingüter Kachetiens zu besuchen?

Nicht unbedingt — organisierte Tagestouren ab Tiflis decken die wichtigsten Weingüter und Sighnaghi ab, ohne selbst zu fahren, was angesichts der oft üblichen Menge an Verkostungen über einen ganzen Tag hinweg eine Überlegung wert ist.